碧海波, 寒岭雪, 冬日阳; 椿花烂漫, 温泉生烟——2026年1月,19天自驾九州南北(佐贺鹿儿岛熊本长崎) D5雾岛韩国岳

peanut

asurafairy11 发表于 2026-3-24 12:00
我想了一下，我应该还是会去的。我是那种如果有看上的东西，看了别人测评还是会坚持自己去撞一次南墙才死 ...

尤其是看着价钱水涨船高，莫名有种早住（早死心）的迫切感。

bhua9

asurafairy11 发表于 2026-3-24 12:11
两种室外拖鞋都太难穿了，宁可牺牲入戏氛围穿自己道具哈哈 。
嗯嗯，礼物确实丰富，就是全是意外，导致我 ...

我家的娃穿了自带的croc拖鞋哦，还是摔了的。我穿他们的木屐，也是拌了一跤。这家非常不适合小孩子和年纪大的。晚餐食物份量也太大了，对于老人和孩子会很不合理。早餐是亮点。我们被日式早餐的凉拌菜惊艳到的

asurafairy11

bhua9 发表于 2026-3-24 18:09
我家的娃穿了自带的croc拖鞋哦，还是摔了的。我穿他们的木屐，也是拌了一跤。这家非常不适合小孩子和年纪 ...

它家阶段多，走路确实得小心，你穿他们的木屐，那更是难上加难了，还好没事，确实不适合小孩和老人。晚餐分量就算对于咱中年人也还是很多的，估计只有半大小子吃穷老子的阶段能有力气一战

joaquin

asurafairy11 发表于 2026-3-24 12:06
诶呦喂我的天，可不是嘛！我拿到的第二眼就怎么看怎么觉得不对劲（第一眼没看清只看到是部长，还是开心的 ...

Kumamon 是免费授权给熊本县内厂家的。。。。质量么肯定就比较参差啦。。。

joaquin

这个大花浴衣真的是一言难尽啊。。。

asurafairy11

joaquin 发表于 2026-3-25 02:52
Kumamon 是免费授权给熊本县内厂家的。。。。质量么肯定就比较参差啦。。。 ...

原来如此！但各家之间质量也差得太多了吧，有好多长得歪鼻子斜眼的

asurafairy11

告别此行最贵的两间旅馆，来到了我们雾岛温泉四日住宿的首家旅馆——旅行人山荘。

大概是因为鹿儿岛的雾岛这四日都晴空万里，艳阳高照，连冬季在这里都化作了清透的薄寒，是实实在在实质化的“闪亮的日子”，连心情每天都变得轻快飞扬。人，果然需要大量明而不烈的阳光的滋养。实不相瞒，沐浴在鹿儿岛的阳光里，想起前日阿苏山中竹ふえ刺骨的寒冷、黑压压的建筑群、盘上绕下的迷阵曲廊，竟油然而生一种逃出生天的自由自在感。

雾岛附近温泉林立，共有四大温泉乡，无数小温泉散落其中：“雾岛温泉乡”、“雾岛神宫温泉乡”、“日当山温泉乡”以及“妙见·安乐温泉乡”。我们在鹿儿岛的四晚，一直绕着雾岛周边反复游走：一晚雾岛温泉乡的丸尾温泉，一晚日当山温泉，两晚妙见温泉。即便如此，也只能算是粗略浅尝。雾岛周边四日体验下来的感受是：四天时间远远不够啊远远不够！没待够！

我原本甚至只打算在鹿儿岛待三天，谁知11月初突然有了一个鹿儿岛的冬季住宿优惠campaign，每人每天优惠5千円，我俩加起来每晚就能优惠1万円，我就没抵挡住诱惑，砍了之后的一晚行程加给妙见温泉。结果这个活动11月10日开始，原订可以持续到2月，结果11日后半就因为达到上限结束了，幸好动作够快把握住了！

如今的我可太理解这活动的抢手了——不只是金钱，更多是因为冬日明媚阳光下的鹿儿岛，有山有海有天涯海角，有一种天大地大任人翱翔的开阔感。啊，我真的好爱鹿儿岛！



创立于大正6年（1917年）的旅行人山庄已有百年多历史，在鹿儿岛颇有名气，一方面是因为它优秀的泉质，另一方面，也是因为旅馆前代主人兄弟俩创立的《旅行人》杂志。

我最早知道旅行人山庄，自然是因为它家有名的青白色硫磺泉，特别是贷切露天风吕“赤松の湯”，因此毫不犹豫就订下了。为了保留一份惊喜感，也没做啥功课。后来才发现，它家的《旅行人》杂志也是个宝藏，承载着日本几十年前经济鼎盛时期，背包客孤身行走世界的浪漫精神。虽然在兄弟俩继承了旅馆事业之后就停刊了，但那种对世界充满好奇充满无畏的精神，至今仍深深镌刻在旅馆的骨子里。

想起二十多年前中国经济开始逐渐腾飞的时代，也和当年的日本一样，是一个背包客精神蓬勃的年代。无数人揣着并不充裕的金钱，背着并不奢华的行装，在没有(或几乎没有)互联网的帮助下走向世界的角角落落，怀揣着对未知的冒险精神，试图用双脚丈量世界的广袤。而如今的日本和中国，都或早或晚不约而同地走入了在安全的国内追求安稳舒适的轻旅行。

也许，我们已经告别了那个青春的、浪漫的、冒险的、一身行囊孤身走天涯的蓬勃而朝气的世界一体的时代。

忍不住特地摘抄一段关于旅行人山庄前主人、《旅行人》杂志创办人蔵前壮一与蔵前仁一的信息：

出生于旅馆世家的蔵前壮一与弟弟仁一自幼感情很好。到了40多岁时，两人在1995年于东京创立了一家仅有包括他们在内四名员工的小型出版社。那家出版社的名字叫《旅行人》。仁一担任社长兼主编，而当时43岁的壮一则负责营业工作。“《旅行人》对我来说，是一段非常美好的时光。”已经71岁的壮一这样感慨地回忆道。

契机来自仁一——他在1980年代初走遍世界各地。他对哥哥说：“我想把在旅途中遇见的那些人介绍给更多人，想做一家出版社。哥，帮我一把。”

杂志《旅行人》的前身，是一本名为《遊星通信》的同人小刊，只是用复印纸装订而成的黑白刊物。最初只有12页、仅发行50册。但在1993年更名为《旅行人》之后，发行量从300册增长到800册、1000册，并一路稳步上升。当时正值“猿岩石”热潮，前往亚洲进行背包旅行的人数激增，杂志的发行量也突破了1万册。

当年他们把年订阅费4000日元的杂志拿去书店推销时，还闹过不少趣事。“诶？这也算书吗？看着像宣传册啊，会被人直接拿走吧。”店员笑着说。壮一只能反复拜托：“只要放在收银台旁边，就不会被拿走了。”

在那个即便是小出版社也很少向书店低头的时代，壮一性格温和又不怯场的营业方式被接受了。与旅馆的经营相比，书店的销售能迅速得到反馈，这也让他觉得很有意思。

“《旅行人》一开始根本没人知道，但书店的工作人员却非常珍惜地对待它。”

当书店提出希望有促销用的插画或小道具时，他们也会认真准备带去，因此颇受欢迎。渐渐地，还出现了“蔵前仁一精选旅行书100”的专柜，以及“旅行人展销”活动。

出版社的工作让人乐在其中，身为长子的壮一本无意回到家族旅馆。但母亲病倒后，他不得不同时兼顾出版与旅馆经营，在鹿儿岛与东京之间往返奔波，身心俱疲。后来随着父母相继离世，他在1999年决定专心投入旅馆业。

就像当年从零开始创办《旅行人》一样，他一步步打磨、经营这家旅馆，并不断对外推广，最终让「旅行人山荘」跻身人气旅馆之列。

在旅馆工作的二十多年间，壮一几乎忙到连最喜欢的旅行都无暇成行，但他总想着“比起在印度，这已经算轻松了”，就这样一路坚持了下来。

被称为“背包客教父”的仁一固然热爱印度，壮一对印度的喜爱也毫不逊色。两人的新婚旅行都选择在印度，壮一在退居会长之后，也曾两次与仍活跃于一线、作为旅行作家的仁一一同前往印度旅行。

五年前接手旅馆的壮一长子仁宣，自然也是个热爱旅行的人，新婚旅行则选择了越南和柬埔寨。《旅行人》的基因，以另一种形式延续在这家旅馆之中。

壮一说：“即使语言不通，只要有想要传达的心意，就一定能传达；只要有想要倾听的心，也一定能听见——这正是印度有趣的地方。我觉得旅馆业也是一样。”

旅行人山庄一共39室，定价极为亲民，最便宜的和室房一泊二食两人仅需2万7，最贵的露天风吕客室也不过5万过半。入住之前对这个价位本没有太多想法，只觉得价格在如今物价飞涨的时代看着出乎意料的低价。看图片也是昭和时代大型旅馆的模样，因此也没啥期待，入住了之后才知道有多么超值！

我们因为贪吃，升级了它家的晚餐肉食，总共也就多个5000円（基础餐食有两个升级选项：肉类和海鲜类，都是多5000円左右）。算上最贵的露天风吕客室，也就是6万3，配上鹿儿岛冬季住宿活动的1万优惠，因此最后不过5万3。基本是竹ふえ1/5的价格，竹ふえ提供的快乐可不见得有它的5倍，有没有一倍都不好说。或者这么说吧，竹ふえ的房间硬件和食事级别肯定是比旅行人山庄高级很多倍的，一对一的仲居服务也是旅行人山庄这种旅馆没法提供的，但总体入住的幸福感多巴胺，倒还是旅行人山庄激发得更多呢。

原本这个价位的旅馆，我们是完全没想到还有会服务人员出来迎接我们拿行李的。



它家都是西装装束的服务生，是昭和时代老派酒店的感觉。



办理入住的前台还在提供着报纸。



因为它的价位，整个旅馆的硬件设施不可避免地带着几分陈旧的时代感，但旧而不脏，有着老派的干净体面。

它家是为数不多几个我预定之后有发邮件来和我确认的旅馆，并在邮件里预约了贷切风吕的时间。1月5日虽然是年末年始刚刚结束，但还有着几分余热，因此最人气的硫磺泉“赤松の湯”，天亮的时段我只约到了15:15，也就是入住完马上就要去了。

它家的四个贷切风吕都是露天风吕，2个硫磺泉2个单纯泉。宿泊客可以免费预约一个贷切，45分钟时长。如果是平日较空的日子，有空档的话也可以有机会免费泡其余的贷切。但像我们这种满室的年初时节，就没这等好运了。



客室的玄关处，摆放好了满当当的大小毛巾——很传统的温泉旅馆又薄又硬的泡汤毛巾。鞋柜里摆了一堆传统的馆内拖鞋，大概很多客人都是一家子入住。



我们订的是露天风吕付和洋室，因此有两张床，中间是一个小和室。据说2023年3月翻新过，但我没怎么看出来。还是满室昭和气息的装修，但空间够大够亮，也很干净。

另外，因为我们订的是露天风吕室，因此只能在二楼。否则的话，视野最好的应该是四阶和五阶的展望客室。这里所有客室都面向樱岛，天气晴好的日子，能远眺樱岛火山和锦江湾。



浴衣已经备好。男士只有一套，女士在入住时可以额外选一件花浴衣和腰带おび。



欢迎点心放在和室内，我貌似忘了拍了，大方地给了两三种当地零食，不出意料有一款有西乡殿的头像。

靠窗边的沙发座椅位置处，暖洋洋地晒着太阳很舒服。



房间钥匙是不是很可爱很灵动？是旅行人的标志画。它家的杯子上也印着这种旅行人啊、鹿啊、森林啊之类的图案，充满着热爱自然的趣味。

而且送了入住卡片，用可爱的贴纸来浪漫地附上一朵新鲜的柔美小花。



浴室的旧日时光感最强烈，上了年纪的客人入住大概蛮有亲切感哈哈。



但房间看着旧归旧，但还是很干净。而且备品都很充分，洗浴品小瓶装也给了两套。不过我们因为急着去贷切风吕，来不及在房中先洗浴了。



拉开窗帘，推开落地窗，哗得一下扑面而来的就是南国热烈到极致的刺目阳光。在薄寒的冬日里，这样一个满是阳光的大露台真是奢侈的享受啊。



阳台的一角是部屋露天私汤，当时推开落地窗还没来得及迈入露台，就是迎面一股浓郁的硫磺香。而在温泉前方，矗立着一丛——不，一株我此生为止见过的最高大、开得最热烈的一株山茶花树，从一楼的草坪一直盛开到二楼往上。不愧是生长在南国的阳光里，这冲向天际的炽烈生命力！



今天阳光虽好，但云层也厚，因此没机会一睹看到云后樱岛和锦江湾的真容。



我们3点出头入住，稍微拍了几张开箱照，在大约3点十分的时候，前台按照约定打来电话，确认我们会下楼在前台和她们碰面。

到了前台，一位服务生姑娘带我们前去赤松の湯，给我们办理入住的那位姑娘在交接时悄悄地和她说可以说日语。说到日语，鹿儿岛本身方言的口音极重，也有自己独特的词汇和语言体系，据说外人很难听懂，可能和东北秋田青森那些地方类似吧。不过她们作为年轻人，又都是服务人员，交流起来基本也就是有些口音的标准语。因此没有因为口音很难听懂的时刻，但明显能感觉到她们的语调和尾音有着很独特的韵律。

姑娘带着我们穿过楼内走廊，帮我们按了下一楼的电梯，自己一闪身就不见了。等我们的电梯门一开，她已经闪现在了电梯口等我们。日本旅馆的服务人员，基本都不和客人共乘电梯。总觉得他们练就了一身忍者的闪身大法，要不怎么总能恰到好处地候在电梯口然后送上一张笑脸呢？

赤松の湯要走出旅馆，穿过草坪，在一个木门前开门入内。在这里，我们和服务生姑娘道别。



下一个小山坡，穿过长长的小道，就是赤松の湯了。不愧是最南的鹿儿岛，1月的隆冬依然枝头满是绿意，也感觉不到太大寒意。



小道边列了一个很美的句子，貌似是说湖水沉睡，枝叶覆霜雪的霧氷在月下如花般盛开。



走入赤松の湯的小屋，屋内也有一列漂亮的书法，大意应该是“夏日林间洒落光影的露天风吕”，就像日语种“木漏れ日”的意境。



屋内的淋浴室。虽然是室外，但因为鹿儿岛冬日不算太冷，因此洗浴起来并不难受。



温泉说明书上写道，这里的泉温和汤花涌出量每天变化极大，因此水色会剧烈变换，从乳白到几近透明都有。汤花，真是浮游在温泉水中的颜色魔术师。



大概是因为前几年福冈二日市的温泉问题，这次我们发现在九州的大部分旅馆除了普通的温泉信息和检验表，还都张贴了军团菌的检查证书。



哇，这就是大人气的「赤松の湯」了，真正散落在林间的感觉。

占地约五万坪的广阔范围内，点缀着多处贷切風呂，这是这家旅馆的一大卖点。踏着落叶走在林间小径中，在大自然环抱之下浸入露天风吕，总会让人不由自主地感叹一句：“啊，来得真值。”

围绕着“绝景”“亲近自然”以及“价格亲民却料理美味”等旅行者的需求，在父辈打造的「赤松の湯」基础上，又陆续修建了多处露天风吕。

“把切割好的石头用轻型卡车一趟又一趟地运来，几十次、上百次，连通往浴池的步道也是这样一点点建起来的。”在资金紧张的时候亲自挥汗动手，这种做法也延续了他们在出版社时期的作风。

依着原木雕刻而成的质朴木椅上，还能看到青苔与年轮，天然来雕饰，充满了原汁原味的野趣。

浊色的硫磺泉满是汤花，随光照角度流转，时而青蓝，时而青白，时而水绿，潋滟出一池明媚。



因为总是冬日来日本，天亮得晚天黑得早，印象里好像还是第一次在这么明日当空的林中露天风吕池里泡汤呢。



阳光洒落在池面上，随着泉水闪烁跳跃，仿佛一池碎钻璀璨闪耀。

这里用家属做个道具，毕竟只有我拍出了阳光射在水面的粼粼波影。我让他拍的几张后来回房后查看都没拍到，质问他，他说现在AI这么发达，想办法把他换头成我就行了嘛。（我：黑人问号脸）？？？！！！听听！就这技术！这态度！家属这是身为工具人失格啊，气！





这个露天风吕的泉水泉温比较高，冬日暖阳下，泉水很快就把人泡得浑身发烫。



每次泡在这种青蓝色的浊泉里，就有种流动的宝石的错觉。





质朴天然的汤口，以及矿物质沉淀的痕迹。



它家不是那种浓稠如牛乳的伸手不见五指的乳白汤。池水安静的时候，是偏清澈的半透明，好似透彻的翡翠玻璃种。



一旦激起汤花，就见水中尘雾四起，池水瞬间凝成了和田玉般的温润玉质。阳光穿透水中尘雾，清晰地勾勒出缕缕分明的光影痕迹。



依依不舍告别晴空艳阳下的水色潋滟的硫磺泉，带着轻快愉悦的心情，慢慢散步回旅馆。

据说秋日的池水边还有斑斓红叶作伴，想来还能再添数分艳丽风情。

violinlearner

这家的气质我喜欢

peanut

asurafairy11 发表于 2026-3-25 08:58
告别此行最贵的两间旅馆，来到了我们雾岛温泉四日住宿的首家旅馆——旅行人山荘。

大概是因为鹿儿岛的雾 ...

这个赤松の湯我喜欢，记下了！
哈哈哈，好可爱的家属。不过他作为拍照道具还是可以的

asurafairy11

peanut 发表于 2026-3-25 11:29
这个赤松の湯我喜欢，记下了！
哈哈哈，好可爱的家属。不过他作为拍照道具还是可以的  ...

它家如果你不想住宿，也有日归的。不过我还是很喜欢那种馆内轻松的氛围，有人气但不吵闹。
家属的AI言论被我视为挑衅，需要让他像全工学习，争取早日进步

asurafairy11

合上木栏门扉，离开一隅僻静的隐秘的小天地。和“赤松の湯”轻轻告别，细碎的阳光在林叶间若隐若现。



草坪小道一头通往贷切风吕的山林和山边眺望的足汤，一头通往客室楼。



能眺望樱岛的足汤，“龍石の湯”，是一个硫磺泉。可惜今天云层太厚空气也不够通透，没法看到远方的樱岛和大海。



源泉的饮泉，据说对肠胃有好处，我们没敢喝。
以及鹿儿岛人民心中的大英雄，西乡殿。这个合影牌缺闪姐家白胡子一张



从室外进入室内的1楼大厅。这层楼有男女别的展望大浴场，以及图书室。楼梯的角落边还躲了个摆了冰棍的冰柜。







旅馆各处摆放着一些未必高大上也未必最高雅的装饰，但都充满着自然趣味。



二楼的Gallery，整间空间都沐浴在阳光之中，明亮得让人心情也跟着明媚起来。之所以称为Gallery，是因为沿墙镶嵌着如同博物馆一般的玻璃展柜，陈列着旅馆一些艺术收藏。





大概因为身处最不缺阳光的南国，因此桌上的花瓶里全都插着新鲜剪下的鲜花。室外露台上的巨大花盆里，更是随意铺陈着巨大的各色花材绿植，热烈而不拘一格。



Gallery旁还有一间小小的历史陈列室，收藏着一些旅馆百年走来的点滴见证。而那些充满旧日风情的古典家具，黑胶唱片与书籍，让有闲情雅致的客人完全可以在这里徜徉一个下午的时光之旅。我俩只是匆匆走过，每到这时就总觉得自己的节奏还是太快太浮躁。



陈列着一些当年的《旅行人》杂志相关。是前老板青春和创业的回忆，也是日本一个时代的缩影。



回到我们的部屋——才发现我们这几个露天风吕客室就在另一个贷切风吕“鹿の湯”边，尤其是我们的203室，完全就是紧隔壁。"鹿の湯"是旅馆另一个硫磺泉，我说我们部屋这个私汤的硫磺香也这么重呢。鹿の湯因为在二楼，所以不是野趣型的，而偏向展望型。

房前的这一株山茶花树真的太盛大了，每次看到都为着那股旺盛的生命力而心生欢喜。



嘿嘿，突然发现原来我还是照了桌上小食的。



随着日头西沉，阳光渐渐变成暗金，枝头的山茶花也被夕晖染得愈发浓艳。



晚餐六点在餐厅“天望”开始，天望隔壁也有一个设置掘りごたつ的大广间“高千穗之间”，大家族们好像就被安排在那里。



相比起又寂寞又有油烟味的部屋食，我还是更喜欢能看到其他住客、适合人间观察的餐厅/大广间。个室食也不错，又轻松又能沾上几分人间烟火。



我们升级的肉食类「みやま御膳プラン」，如果是海鲜类则是「うしお御膳」。以它家的房费，晚餐餐食比我预期的要好吃。不是什么高级餐厅或是高级旅馆的标准，但能感受到店家的用心。再加上食材本身新鲜度的加持，整体吃下来还是让人满意的。



大家有没有发现菜单上的华点？提示：在小钵部分。

家属比我先开动，吃到那个菜的时候就一顿，然后立马朝我挑眉怪笑，一个劲地鼓动我赶紧吃它赶紧吃它。我当时还没看菜单，所以还没被提前揭晓谜底，一尝，立马就知道是什么了，但脸也忍不住就皱起来了。是的——那个小钵里的菜，竟然是炒苦瓜味增！平心而论，它家苦瓜处理得已经蛮到位了，去除了很大的苦味，无奈我实在对苦味太敏感，生恨一切苦味食物，因此还是没能吃完小小一点。

一直知道冲绳的特色菜是炒苦瓜，但不晓得在鹿儿岛也会碰到它。后来查了才发现，冲绳是日本苦瓜产量第一的县，但紧随其后的就是鹿儿岛，宫崎和长崎。



它家竟然也有海胆，但接连两天连着吃，一些字就能感觉到它家的品质离竹ふえ家的差了几条街。刺身都是很新鲜的，也都比之前吃过的一些食堂店鲜脆，但明显和高级贵价旅馆的品质还有一定差距。



它家的土瓶烧也很鲜美，是海味的鲜甜，不是之前在信州岐阜吃的山珍的鲜甜。

到这里，穿着老派服务生制服的大叔突然送上了一份结婚纪念小礼物——一小盆鲜花和两个料理长小甜点。

啊，它家这么实惠的价位，虽然我预订时顺手写上了纪念日notes，但其实完全没指望他们会特别准备，早就抛在脑后了。所以这个时候他们突然送上这么质朴的小礼物，我反而有些大大的惊喜。



甜点和粗果子似的，是预制蛋挞壳里放了淋了红豆酱的年糕。看着搭配古怪，味道倒意外还挺不错。





大叔主动要求走日式就餐纪念日流程，为我们合影一张，还仔细重新摆放了小礼物，不好拒绝，只能欣然配合。另外天地良心啊，我真的有好好洗头，无奈细软油性发质，日本一些旅馆的洗发水用了之后非常顺滑，但是会容易变成一缕一缕的。



它家的布局设计能看到料理师傅。





鲽鱼的炸物。



鹿儿岛黑牛熔岩烧。总觉得鹿儿岛黑牛比起其他名品和牛没吃出什么过人之处，比较泯然众牛矣，和让人一吃倾心的鹿儿岛黑豚完全不同。



它家还能加点，价格都不贵。饮料也都是很实惠的价位。鹿儿岛是芋烧酎的家乡，店家还有一叠记忆卡片式的薩摩烧酎菜单，清一色都是亲切价格的在地酒。



在鹿儿岛，怎么少的了赫赫有名的鹿儿岛黑豚。



黑豚肉片和黑豚肉丸。







胡麻素面味道很清香，可惜吃到这里已经肚子太饱，吃了小半碗就吃不下了。



公共空间并非是新酒店那种利落现代的簇新，但线条端正，陈设厚重，透出一种百年岁月洗涤出的从容而笃定的沉稳气质。

我是一个向来不喜欢红地毯装修的人，觉得透着陈旧的气息。但也不得不承认，在这类古朴酒店里，深红地毯与木质家具自有一种相得益彰的温润与厚重感。







正门前的小卖场，除了在地土特产，还有很多旅行人山庄的可爱周边，以及店家自家的天然汤之花。



迎接马年的装饰台，呈现出一种红红火火、繁复明艳的金碧辉煌。自家虽不会这样装饰，但不影响在这浓郁的年味里，感受一份另一种热烈的华丽的仪式感。艳而不俗，真好。



可爱的大黄鸭原本在我俩散步时被不走心地一瞥而过，但实在太显眼包，没忍住又专门折回来看了看它胸前的名号。嚯，原来人家还是个大人物呢，是雾岛温泉大使，失敬失敬

那么，今天就晚安啦~

violinlearner

味增炒苦瓜？

asurafairy11

violinlearner 发表于 2026-3-25 14:31
味增炒苦瓜？

是的呢。感觉像炒了的木瓜拌了味噌，也能是味噌和苦瓜合炒。只是没预期在鹿儿岛吃到了苦瓜，以前日本菜只听说过冲绳爱吃苦瓜。

violinlearner

asurafairy11 发表于 2026-3-25 14:36
是的呢。感觉像炒了的木瓜拌了味噌，也能是味噌和苦瓜合炒。只是没预期在鹿儿岛吃到了苦瓜，以前日本菜只 ...

挺好的，旅途中天天吃大餐，需要清火

joaquin

哎呀我喜欢苦瓜

peanut

joaquin 发表于 2026-3-25 14:50
哎呀我喜欢苦瓜

苦瓜炒蛋

shine_on

家属泡汤也戴眼镜吗

jasonnewman

asurafairy11 发表于 2026-3-25 08:58
告别此行最贵的两间旅馆，来到了我们雾岛温泉四日住宿的首家旅馆——旅行人山荘。

大概是因为鹿儿岛的雾 ...

哎呦喂，这个浴缸也太像蹲坑便槽了吧！

shine_on

家属说用AI换头不就得了，AI来了

shine_on

jasonnewman 发表于 2026-3-25 19:14
哎呦喂，这个浴缸也太像蹲坑便槽了吧！

你蹲蹲就知道了，腿劈这么开，很没有安全感的

asurafairy11

violinlearner 发表于 2026-3-25 14:49
挺好的，旅途中天天吃大餐，需要清火

(捂住耳朵)不听不听不听，你们这种爱吃苦瓜的人都是这种语重心长的说辞。清火我还不如喝凉茶，苦瓜太苦了...

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-3-25 20:02
家属泡汤也戴眼镜吗

是的，他说不戴没有安全感

asurafairy11

jasonnewman 发表于 2026-3-25 20:14
哎呦喂，这个浴缸也太像蹲坑便槽了吧！

你是巨人国的吗？

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-3-25 20:20
家属说用AI换头不就得了，AI来了

我的天，这AI闪姐太天才了。以后你家白胡子还需要花大力气摆造型吗？

asurafairy11

D5. 1月6日。

冬季的雾岛大约7点15左右天亮，因此6点多天色还幽蓝如墨的时刻，能看到远方城镇星星点点的人间烟火。



随着天际渐渐有光散开，天色一点点染上淡淡的玫粉，远方樱岛火山的轮廓也随之清晰浮现出来。

看来是天气完美的一天，太好运了！





天际淡粉色的云霞和露台前艳丽洋红的山茶交相辉映。



随着清晨的粉霞渐渐褪去，樱岛火山矗立于一片深深浅浅的迷蒙蓝白之间，云带缠腰。另一侧，日头尚未完全升起，清冷的明月仍高悬天际。



既然今早是个好天，那就赶紧去大浴场泡个汤。它家的展望大浴场是「大隅の湯」和「錦江の湯」，两个大浴场都是内风吕是单纯泉，露天风吕是硫磺泉，每日男女汤交替。因为浴场有人，我就没拍照了。

暖帘上也有旅行人可爱的logo小鹿。



昨天没能仔细逛的图书室，今天仔细一看，藏书规模颇为惊人。布局和设计也相当舒适温馨。





它家很多公共空间桌椅都很有原生态的趣味。



有个角落还有CD机与很多CD收藏，真是强烈的时代感啊。



太阳还未完全升上天际，草坪和大半旅馆都还在阴影中。



这条小路就通向昨日林中「赤松の湯」，太阳正从这片原生林后缓缓升起。



拜今日完美天气所赐，在足汤就能看到清晰的樱岛火山，光影和轮廓像一幅油画。



可以看到足汤内很多的汤花沉淀物。



太阳逐渐攀升至高空，开始将眼前景色涂抹上各种色彩。



隔壁房露天风吕的汤烟在清晨微寒的空气中袅袅蒸腾，阳光斜斜地打上去，仿佛化为金色的流云。



若论最佳的景色眺望地点，莫过于餐厅“天望”。景如其名，一整面的玻璃窗将绵延的蔚蓝天际、浩瀚大海与矗立的樱岛火山尽收眼底。

可惜我们没有被安排在靠窗的位置（后来是一对韩国小年轻坐了这个位置），幸好来得早，趁着没什么人直接跑到窗边照几张全景。





日本早餐向来相对比较短板，以旅行人山庄的价位，在早餐上的乏力比较明显。不过考虑到它家的历史和定位，上了年纪的客人应该不少，这么一想，选择不算多的半自助模式或许也不算太拉胯的安排。



桌上的小菜 沙拉 烤鱼是定食，其他的部分可以去自助餐台挑选，不过都是很基础的选项。



中间的棕色三角块叫“げたんは”，是鹿儿岛，尤其是雾岛一带的乡土点心。据说因形似木屐的齿而得名（下駄げた、歯は），是一种黑糖风味的糕点，口感吃起来蛮粗的。



回到房间，再在露台晒一会儿太阳，赏一会儿山茶花。



远方樱岛火山的身影，在上午阳光渐趋强烈时，变得有些朦胧模糊了。





店家在门口贩售传统的温泉蛋，可惜我不喜欢吃白煮蛋，上次号称能延寿的大涌谷黑蛋都没能打动我。



旅行人山荘的退房时间是11点，这点倒不是那么传统，挺好。不过我们因为要去韩国岳，就稍稍早走了一点。要不是家属上午有会，我们原本该10点钟就出发的。



办理好退房，没料到前台竟递过一个塑料袋，说是份伴手礼。回到车上一看，呀，是两个温热的温泉蛋、一条印着“旅行人山庄”的小毛巾，竟然还有两小瓶绿茶热饮！

这这这，以它家的平实价位，真是没想到啊，礼数竟然这么周全！虽然都是不贵重的小东西，也只是一股脑儿装在最普通的薄塑料袋里，但对于即将离去的住客而言，这份店家的心意实在熨帖。也说明了真正的待客之道，并不在于伴手礼的华贵或数量。只要店家心意赤诚，也同样倍感亲切。

热腾腾的绿茶易拉罐应该是贩售机的那种热饮，冬日里握在手上暖呼呼的很舒服，而且保暖时间也挺久，意外的惊喜。



在门口送客的服务生们，不是送我们这种自驾客的，而应该是在送别送迎车上的非自驾住客们。其实我倒还挺喜欢这种不被时刻关照的自由的，我们在停车场反而气定神闲地整理了一会儿行李。



等我们收拾好，开车走人，顺便蹭了一波送别

总而言之，这种旅馆给人最大的感受就是自由。基础服务到位，却不会让住客产生被时刻盯梢的拘束感。也许鹿儿岛无时无刻不在的阳光，也为这份慵懒与松弛添了几分气氛吧哈哈。再加上旅馆的各个公区设施和温泉设施都挺丰富——对我来说，这种既能随意走走看看，有烟火气息却又不显嘈杂的旅馆，正合心意。如果赶上平日客少的好日子，有机会把四个贷切温泉全都体验一遍，那可真就是锦上添花了。

jasonnewman

asurafairy11 发表于 2026-3-26 05:30
D5. 1月6日。

冬季的雾岛大约7点15左右天亮，因此6点多天色还幽蓝如墨的时刻，能看到远方城镇星星点点的 ...

家属旅途中还要开电话会议啊？塞古。

peanut

jasonnewman 发表于 2026-3-26 07:14
家属旅途中还要开电话会议啊？塞古。

美国牛马

peanut

asurafairy11 发表于 2026-3-26 05:30
D5. 1月6日。

冬季的雾岛大约7点15左右天亮，因此6点多天色还幽蓝如墨的时刻，能看到远方城镇星星点点的 ...

我去官网看了，看来要泡四个贷切+两个大浴场还是连泊比较从容。他们的日归叫做立ち寄り入浴，听起来就比较随意的感觉呢。

peanut

asurafairy11 发表于 2026-3-25 13:58
它家如果你不想住宿，也有日归的。不过我还是很喜欢那种馆内轻松的氛围，有人气但不吵闹。
家属的AI言论 ...

别提了，全工不管再怎么升级，拍照这个功能还是不能指望。还不如我多多研究AI。。。

asurafairy11

jasonnewman 发表于 2026-3-26 07:14
家属旅途中还要开电话会议啊？塞古。

可不是嘛，和你家领导一样。但可惜不是旅行途中在东京安缦电话会议的命