碧海波, 寒岭雪, 冬日阳; 椿花烂漫, 温泉生烟——2026年1月,19天自驾九州南北(佐贺鹿儿岛熊本长崎) D6妙见石原庄

asurafairy11

peanut 发表于 2026-3-18 08:54
看地图这次也去了岛原，是吃了pesceco吗？

这次没去岛原，上次住了一晚，看了个岛原城但没登城。。。这次只到了云仙

asurafairy11

peanut 发表于 2026-3-18 08:58
海鲜雑炊我是绝对会空碗的。自从24年螃蟹服食过量之后，我到现在都还有点PTSD。 ...

啊咧？你竟然还在螃蟹PTSD呀？摸摸，那看来确实吃伤了。那大闸蟹呢？
话说，我记得你吃了两家，闪姐吃了三家，好像没印象听到闪姐报告有吃伤，更别提持续这么久的ptsd诶

peanut

asurafairy11 发表于 2026-3-18 09:17
啊咧？你竟然还在螃蟹PTSD呀？摸摸，那看来确实吃伤了。那大闸蟹呢？
话说，我记得你吃了两家，闪姐吃了 ...

闪姐是铁胃选手，那点强度根本伤不到她

peanut

asurafairy11 发表于 2026-3-18 09:13
嗐，快看镇楼图！有哒有哒。只不过不在今天的内容里。。。快把你“正好想看大鱼神社海中鸟居”的这个心情 ...

看到了看到了
另外还想问问埋在土里的鸟居是在哪里呢？

shine_on

peanut 发表于 2026-3-18 09:14
看到了看到了  
另外还想问问埋在土里的鸟居是在哪里呢？

这个我知道，是樱岛

violinlearner

海读音Akari真的不知道，光Hikari是知道的，因为新干线除了nozomi希望号外，不还有一个Hikari就是光之号吗

jasonnewman

asurafairy11 发表于 2026-3-18 09:08
哈 你倒给我解释解释，从一个圆一个长的两只生蚝肉，你是怎么看出没头脑和不高兴的？！ ...

我就问你像不像？

asurafairy11

violinlearner 发表于 2026-3-18 11:11
海读音Akari真的不知道，光Hikari是知道的，因为新干线除了nozomi希望号外，不还有一个Hikari就是光之号吗 ...

嗯嗯对的对的。不过它这里是把「空」念成「Hikari」，就很神奇。

asurafairy11

jasonnewman 发表于 2026-3-18 11:47
我就问你像不像？

确实......对不起我错了，我果然不应该质疑职业看电视选手杰森的专业能力哈哈

violinlearner

asurafairy11 发表于 2026-3-18 13:35
嗯嗯对的对的。不过它这里是把「空」念成「Hikari」，就很神奇。

哈哈我都被绕晕了

日语的多音字真的好任性，我最叹为观止的就是梅酒的梅念ume 梅雨的梅念tsu, 梅雨两个字在一起读成 tsuyuつゆ，然而梅雨前线里的梅雨要读成baiuばいう

jasonnewman

violinlearner 发表于 2026-3-18 14:20
哈哈我都被绕晕了

日语的多音字真的好任性，我最叹为观止的就是梅酒的梅念ume 梅雨的梅念tsu, 梅雨两个 ...

中文不仅有多音字，还有一二三四四个音调…….

shshs

这回是真照了吧吼吼吼

shshs

食物拍的很美啊。

asurafairy11

D2. 1/3/2026.

一觉醒来，天光已近大亮，勉强抓住一点点太阳从远山和层云后跃出前的最后几分温柔色调。毕竟已经在东九区东八区待了3周，现在完全没有时差优势了。

感谢天公作美，又是一个大晴天。





已经有早起的住客去海边照相了。







早餐在昨晚的同一个个室。冬日晚餐时窗外的风景永远都是黑乎乎，只有在早餐时才能一窥究竟。



小旅馆虽然地味，但也在改造时追了些时下的时髦：谁会想到能在一个偏远地区的家庭式旅馆看到水镜啊！



传统的和式早餐。不过正中那一整条胖头鲷，不声不响地彰显了海边旅馆在海货上的阔气。



旅馆还特意建了舒适又现代的廊下露台给住客眺望海景，作为普通的在地小旅馆来说很豪华了，可惜就是现在是冬天，海风更是加剧了寒意，几乎没人愿意离开温暖的室内。



对于没有私汤的客室来说，馆内有男女别的大浴场。



这种传统小旅馆的缺点就是总是遵循老派的check out时间，10点就得离开啦，总不够太悠闲。

也罢，那就临走前泡一轮私汤再说再见吧。



轮到家属泡汤的时候，他刚泡进去就一伸手推了一下围栏。“啪”地一声，围栏格栅被开启了，露出了背后的海景。蛤？？？？？我完全没想到这个围栏格栅是活动式的！ 要是知道早就打开了，毕竟昨天照了那么多露台望出去的海景呢！太可惜了！不过真是优秀的木工啊。



告别了开年的第一家旅馆，沿着原路往北开。小地方的车道，总是很狭窄。



发现佐贺的油价很便宜。当时离现在也不过数月时间，想到最近风云突变的世界局势和飞涨的油价，唯有一声叹息。

很早以前总是期待“有朝一日”，总是以为“来日方长”。这几年的时局种种，那些再也到不了的远方和见不到的古迹，教会了我们什么叫“活在当下”。至少，在旅行上，如今的我们想做到及时行乐，今朝有酒今朝醉。



往北大概开不到十分钟，就是到了互联网时代的小网红——大鱼神社海中鸟居。

众所周知，潮汐受月亮引力影响。靠近月球一侧的海水被吸引而隆起的部分称为“满潮”，变平的部分称为“干潮”。根据网上介绍：“满潮与干潮产生的海面高度差因地域而异。例如，日本海一侧在大潮时的干满差较小，平均约为0.3至1米；而太平洋一侧的干满差平均在1至2米左右。此外，面向东海的九州西部，大潮时的干满差平均可达2至3米。即使不在东海，像东京湾、伊勢湾、濑户内海西部等地，大潮时的干满差似乎也会达到平均2至3米之大。”

而在九州西部这片叫做“有明海”的巨大内海，从天草滩经由早崎水道延伸而出，北部称为“有明海”，南部称为“岛原湾”，有着日本一的“干满差”，最大曾高达6米，因此太良町的宣传标语也是“能看到月亮引力的城市”。潮汐更迭真是肉眼可见的月亮引力。

和最出名的海中鸟居严岛神社一样，中午抵达时，艳红的鸟居被海水半没，而早晚的退潮时分则会裸露出海底道路。

在大鱼神社和冲之岛之间建造的3座“海中鸟居”，随着潮水的退去而显现，潮水上涨时则沉入大海，是梦幻般美丽的能量聚集地。

祭祀大鱼大明神的大鱼神社，据传在祈求海上安全和丰收方面非常灵验。关于神社的创建，据说大约300年前，一名因酒后失德被居民遗弃在冲之岛的恶官，在涨潮导致岛屿开始沉没时向龙神求救，随后一只大鱼（纳米诺鱼）出现并将其驮在背上救出。作为谢礼，恶官建造了大鱼神社和海中鸟居。

作为海洋的守护神，这里一直受到重视，至今仍延续着每30年重建一座鸟居的习俗。

当然，比起渔民期待的海上保佑作用，游客关注的更多是风光作用。而在海天一色映衬下的层层海中鸟居仿佛浮于海上，显得格外明艳。



这是2023年1月12日我们初访时的大鱼神社。虽然阴天有种阴郁的味道，似乎更能营造偏远渔业小镇的氛围，但毕竟还会是不如明朗艳丽的色彩有冲击力。



回到三年后，再次感谢艳阳高照又万里无云的天气让我们这次得以欣赏到一个与上次截然不同的、明媚的海中鸟居。





上次来大概是天气不佳，只有小猫三两只——几个香港游客，几个日本游客，大家也是来去匆匆。这次不同了，橙红的鸟居浮于晴空与碧海之间，是梦幻又极具日本特色的景色，导致来的不少游客都纷纷合影久久流连，我连鸟居没有游客的纯正面全景照都没逮到机会拍。当然，和其他热门地不同，这里的游客比较多只是相对的，可能也就不超过十几个人吧。



鸟居的井盖上有前些年让佐贺翻红的动画《佐贺偶像是传奇》，上次来好像没印象有看到。这部2018年的原创动画说的是梦想成为偶像的一位女高车祸10年后变成僵尸醒来，和不同时代的少女僵尸们组成偶像出道振兴佐贺县，从佐贺走向全国......很神奇的脑洞，不过在当年还算热门，衍生而来的圣地巡游很是小小带动了一下佐贺的旅游，算是圆满了制作公司之一的佐贺伊万里出身的社长希望用一部作品刻画自己家乡的初衷。不过说是佐贺偶像是传奇，佐贺县首府佐贺市戏份不多，故事的主舞台其实是第二大城市唐津市。

我们上次来佐贺，还去了不远处的日本三大稻荷之一「祐德稻荷神社」（京都的伏见稻荷大社、佐贺的祐德稻荷神社，以及茨城的笠间稻荷神社或愛知的丰川稻荷），我当然是因为它的气势去的，而家属完全是因为僵尸姑娘们才知道那里的

谁曾想，我们订了行程之后，才发现这部动画在2026年1月要出新的动画版了。也是真巧，并没想过圣地巡游的，却不知不觉还赶上了这波热潮。这次整个佐贺一路行来，能看到不少僵尸偶像姑娘们的各色宣传声音。不过，说起佐贺如果从此就想到僵尸偶像之地，好像，也有那么点怪怪的......



上次吃过的“竹崎海产”，入口处点了海货之后，自己在店里现烤，很新鲜便宜。老板结账时边算账边闲聊还问我们是不是在日本的留学生(天呐肿么可能，留学生如果口语像我们支离破碎，这书也别读了)，得知我们从米国来，连说好远啊好远啊，很吃惊为啥会到太良这么个小地方。

其实它家还算蛮出名的，因为这段海岸的海鲜馆子很多，到处是吃牡蛎的招牌，但大部分都在现在冬天的牡蛎季才开，全年开放的只有竹崎海产和别的寥寥几家小店。

这次就只路过啦~

asurafairy11

特意多开50分钟到今天住宿地西北边的著名温泉地嬉野温泉。原因是因为实在没找出机会在这次的旅行中的安排一晚嬉野温泉的住宿，但嬉野温泉又是著名的三大美肌汤——谁不想皮肤美美的呢——上次已经无奈错过，这次实在不甘心再次擦肩而过。毕竟一而再再而三不来，皮肤大神一定会降罪的，于是决定前来看看。

于是，就此泡了人生第一次市营钱汤

铛铛铛，这就是嬉野温泉中心的市营公共浴场，「シーボルトの湯」(Siebold's Bath)。

嬉野温泉在江户时代曾作为长崎街道的宿场町（驿站）繁荣一时，江户时代的医生、学者菲利普·弗朗茨·冯·西博尔德在《江户参府纪行》中记录了自己从长崎出发途中，对嬉野温泉水进行的分析与使用。
「シーボルトの湯」的前身是建筑于大正13年（1924年）的“古汤温泉”。这座拥有标志性橘色尖顶的哥特式建筑曾深受当地民众喜爱，后因设施老化而一度关闭。在当地民众的强烈要求下，该浴场于2010年重新开业。外观还原了原“古汤温泉”大正浪漫时期的建筑风格，为两层木结构设计，并正式更名为现名。

原本先只是想进来看看西洋镜，探探钱汤情况的。古早的传统钥匙储物柜，透着旧日和市井风情。



原来，入汤可以像拉面店的自动售货机一样点券啊。



这里基本都是当地居民，熟门熟路的，而且绝大多数都是上了年纪的老人。曾经看过一些钱汤的纪录片，每日在钱汤泡汤，已经是他们必不可少的一个每日打卡活动了，是人生密不可分的一部分。



我俩一时还是不太好意思泡钱汤公汤，在售券机器上看到有贷切家族风吕的选项，就问了问前台。结果告知有空，可以贷切，50分钟2500日元一间房，最多可以5个人。只是需要稍稍等5-10分钟，需要清理房间。于是每人又花了180日元买了泡汤小毛巾，安心等待人生的第一场钱汤。



随机分配给我们的贷切风吕在二楼，这个“休憩中”就是我们那间。隔壁还在贷切中，生意真是不错。



房间内有详细的温泉信息书。



老建筑的层高极高，高大的玻璃窗透入明媚的阳光，使房间显得格外通透，采光极佳。外间是脱衣室，有温泉喷雾和吹风机。



进来才发现这里的清洁做得很到位，汤池的温泉水是在清洁完毕后等客人进入才当面重新开启注入的。工作人员还特意交代，使用完后请拔掉塞子把水放掉，大概是为了帮他们节省一些后续的清理时间吧。此外，后来才发现并不是每间贷切风吕都是桧木材质的，我们刚好碰上了有空的这间。

嬉野温泉不愧为美肌之汤，皮肤泡了字后有没有立马变成软软呼呼的出水芙蓉暂且还不得而知，但泡在水里的时候，能的的确确感受到滑腻腻微稠的化妆水般的肌肤触感，非常舒服。



舒舒服服地泡完，为了凑满时长还慢吞吞摸了润肤乳吹了头发，光光鲜鲜地圆满结束人生初次钱汤浴。

室外艳阳高照，室内明亮通透，心情大好。慢慢在二楼的公区看公共浴场的旧物和历史，时光都变得懒洋洋了。



昔年的电话。



公共浴场从大正时代一路走来的变迁史，百年光阴弹指之间。





一楼的数排长椅上坐满了泡汤的老年市民，最前排一个大电视放着箱根驿传的直播，1月3日正是箱根驿传复路的赛事。一楼大厅的长椅上大家来来去去，又都看得目不转睛。繁华的东京和遥远的佐贺，人生暮年的老人和正值青春的大学生，在此刻这个小小的钱汤里有了奇妙的交会。



立牌又是《佐贺传奇是偶像》里的角色，捧着嬉野的另一个特产，嬉野茶。



日本酷爱三大，仿佛凑不齐三个就打不响名号似的。不过虽然嬉野温泉三大美肌汤的名号如雷贯耳，但其实说实话一直都不知道另外两大到底是哪两个，今天终于在嬉野温泉看到了。呃，好小众啊，就完全没有印象，看来是市场宣传力度不够



结账时瞥见贷切家族风吕的信息，原来一共有5间贷切风吕，哪个有空就assign哪个，谢天谢地我们这种walk in没碰上繁忙日子。



嬉野温泉的宣传吉祥物。其实没认出来是啥，大馒头？

作为保留旧日风情的钱汤，牛乳和咖啡牛乳当然必不可少了。它家的牛乳饮品们都是自动贩售机销售的，玻璃瓶喝完就还到边上的玻璃瓶回收框内。有好几种牌子，从平民到高级都有。但哪怕是高级，也不过贵了100日元，总体都很实惠。



告别我俩人生第一座钱汤「シーボルトの湯」，在隔壁的嬉野温泉公园散散步。河道正在趁着樱花季来临前做河底淤泥疏通和河岸护理建筑工事，乱糟糟的工地景色，但「シーボルトの湯」的哥特尖顶，红色屋顶和白色板墙在蓝天的映衬下显得明艳又典雅。作为历史的见证者，它在大火里毁坏过，在时光中残损过，但因为是当地居民生活息息相关的一部分，终究又数度涅槃重生，得以在岁月任然中继续守望着这片土地和这些居民。



温泉公园地上《佐贺偶像是传奇》的井盖。佐贺人民为了联动真的尽力了！



冬日的温泉公园，阳光照着全身暖洋洋的。一路行来都没有任何游客，唯一碰到一组客人貌似是当地人，正穿着华丽的和服在红桥上照相，大概是新年里的正式纪念照吧。他们看到我们走进，还很不好意思地赶紧让到一侧，招呼我们去桥上照相，大概是觉得自己占了位置吧，我俩赶紧摆手致谢。只是想随便走走而已，还是把这片宁静的地方留给真正属于它的人们吧。

在樱花季节，这片满是樱花树的河边又会是怎样的人海涌动呢？



浪漫沙加，不，现在改叫浪漫佐贺的联动



突然在两个斑驳的柱子上看到熟悉的汉字。



原来这两根石柱算是个小遗迹。这里曾经住了来自英国、苏联、美国和中国的武官。因佐贺嬉野是著名的温泉乡，门柱上写了汉诗「灵泉滚滚涌不尽 痾恙雾散神仙乡」。



我俩惊讶地发现，河对岸有个超级现代的建筑，感觉是个新旅馆，还在谷歌地图上很是反复比对了一阵。



一路走来，河堤两岸都是冬季光秃秃的樱花树，可以想见在花季会是怎样的云蒸霞蔚。



再会了，「シーボルトの湯」。虽然在嬉野的时间很短，但一段小小的新体验，足以让我们一直记住它。

一定还有机会再会。



嬉野温泉市中心另一侧的足汤，倒是有不少游客，很是热闹。



“金瓶梅”？？？！！！这是哪个人才。



嬉野以茶闻名，城外能看到不少茶田。



还有个可爱的大茶壶。

接下来，就剩一路往今晚的旅馆开去了。

jasonnewman

asurafairy11 发表于 2026-3-19 04:54
D2. 1/3/2026.

一觉醒来，天光已近大亮，勉强抓住一点点太阳从远山和层云后跃出前的最后几分温柔色调。毕 ...

年轻真好，会被误认为留学生。

asurafairy11

jasonnewman 发表于 2026-3-19 06:26
年轻真好，会被误认为留学生。

留学生就不准是上了年纪的博士生啦？

violinlearner

这个钱汤的建筑真不错

joaquin

哈我这次打算在嬉野住一晚呢。。。没有定小提琴那个3000鸭子的

原来小A是个不泡钱汤的人啊！我是经常去的嘿嘿。。。你和花生酱都是走高级路线的啊。

shine_on

我也在想，钱汤不是个大一点的大浴场吗，没有什么本质区别的吧？
还有那个桧木浴缸只有图里拍出的那么大吗，怎么泡五个人？

violinlearner

shine_on 发表于 2026-3-19 22:47
我也在想，钱汤不是个大一点的大浴场吗，没有什么本质区别的吧？
还有那个桧木浴缸只有图里拍出的那么大吗 ...

大浴场是温泉酒店客人，钱汤是居民为主，服务社区的，我这样理解

shine_on

violinlearner 发表于 2026-3-19 22:17
大浴场是温泉酒店客人，钱汤是居民为主，服务社区的，我这样理解

我的意思是，在暴露程度上是差不多的

violinlearner

shine_on 发表于 2026-3-19 23:28
我的意思是，在暴露程度上是差不多的

心理感受可能不同

酒店里大家都是客人

asurafairy11

joaquin 发表于 2026-3-19 19:09
哈我这次打算在嬉野住一晚呢。。。没有定小提琴那个3000鸭子的

原来小A是个不泡钱汤的人啊！我是经常去 ...

哈哈 我也觉得嬉野的温泉质量很值得住一晚！你准备住哪儿？我记得你武雄有订御船山ホテル嘛。
没啥机会泡呀，一般也不会专门找机会去。不过商务酒店的大浴场我都去的，我接受程度比花生酱高哈哈哈，她才是走高级路线

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-3-19 22:47
我也在想，钱汤不是个大一点的大浴场吗，没有什么本质区别的吧？
还有那个桧木浴缸只有图里拍出的那么大吗 ...

除了大学，没用过公共澡堂呀，心理素质还是后来在日本练出来的哈哈。
是的，就这么大。这种公共钱汤的家族贷切，设计上是家里人可以轮番去的，所以才给了很长的50分钟时限，不是一口气一缸泡五个人，后者是奢华的温泉旅馆

asurafairy11

violinlearner 发表于 2026-3-19 23:55
心理感受可能不同

酒店里大家都是客人

太对了！你就是我的嘴替！

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-3-19 23:28
我的意思是，在暴露程度上是差不多的

小提琴说的对。而且在温泉旅馆，去大浴场之前不总是抱着是不是能贷切大浴场的期待去的嘛，但钱汤去之前就知道肯定没戏

joaquin

asurafairy11 发表于 2026-3-20 00:42
哈哈 我也觉得嬉野的温泉质量很值得住一晚！你准备住哪儿？我记得你武雄有订御船山ホテル嘛。
没啥机会泡 ...

哦，我要是住到没有大浴场的商旅，有机会就会去泡钱汤，当然超级钱汤更好。

asurafairy11

joaquin 发表于 2026-3-20 01:18
哦，我要是住到没有大浴场的商旅，有机会就会去泡钱汤，当然超级钱汤更好。 ...

哇，那你是真喜欢泡汤。我要是商旅没有大浴场，就会算了。比起泡汤，还是更想咸鱼躺，还是人懒
超级钱汤是啥？国内那种洗浴中心会所类型的？

asurafairy11

今天的旅宿是位于鹿岛市的「御宿 富久千代」，话说日本好多鹿开头的城市，什么鹿岛，鹿角，鹿町，鹿屋，我经常记混。哦，台湾还有个鹿港小镇。

快到鹿岛市的时候，突然发现谷歌导航竟然是深红，说明有严重堵塞。我们惊了，想不通这个小城能堵啥呢？等开到一条主路附近之后，果然看见那条路上长长的车龙几乎一动不动。谷歌给指了另外一条小路去目的地，需要七歪八扭一下，幸好我们前面正好有一辆车和我们很类似的路线，我们赶紧跟着它几个转弯——说实话如果不是它带头，有几个转弯我们是要咯噔一下迟疑的。

和那辆恩车告别之后，我们很快就华丽丽地被谷歌导航给坑了。谷歌把我们导到一条小路的T字路口尽头，还一个劲地让我们右转。这里有一个缓坡，之后确实有一条貌似够车过的左转小路，非常迷惑人。但看看前方的牌子，这路通不了啊！换作任何看不懂汉字的外国人，那不得被谷歌害得进退维谷？！我们都开到了这里，也不方便掉头，只好一路倒车退回大路。



不知道大家有没有听说过一款叫做「锅岛」的清酒。它虽然不像现在炙手可热的獭祭、十四代、新政、而今那样举世闻名，但至少在清酒爱好者当中以及九州当地算是很有名气。特别是2005年起连续7年获得日本全国新酒鉴评会金奖，2011年夺得英国IWC（International Wine Challenge）清酒品类年度冠军后，在全国打响了名号，有“北有十四代，南有锅岛”的说法。

我们不算清酒爱好者——我是喝酒苦手，勉强算是小甜酒爱好者吧，而且还要是兑了苏打水的。但我是各种见学活动凑热闹爱好者啊，一般有参观酒庄酒造酒厂的活动我都会找机会报名参加。上次里山十贴所在的十日町附近的八海山酒造因为大雪和行程问题没能参观成，就很可惜。

这些知名清酒其实都是酒造最出名的品牌，而不是酒造的名字。比如獭祭来自旭酒造，十四代来自高木酒造，而今来自木屋正酒造，新政来自.......哦，新政就是新政酒造 而锅岛呢，则是来自富久千代酒造。

和绝大部分清酒酒造一样，富久千代的藏元（也就是酒造的主人）饭盛直喜是家中百年小酒造的三代目。他在东京就读了父亲的母校——明治大学的工业化学专业，毕业后因为热爱东京的都市生活而留在了东京的化工商社就职。直到父亲因为车祸倒下，他才回到佐贺接手了摇摇欲坠的家业。

作为酒造的藏元加杜氏(酿酒师)，饭盛直喜决心自创一个能代表佐贺乃至整个九州的美酒，最终在1998年推出了“锅岛”，名字取自曾统治佐贺长达三百年的锅岛氏。然而，这款酒在最初并不畅销。为此，酒造不断反复改良，同时也亲自走访各地酒铺与餐饮店推销，在一次次失败中摸索前行。数年之后，「锅岛」开始逐渐崭露头角，陆续获得各类奖项。直到2011年斩获世界级金奖，才真正迎来了属于它的转折点与广泛认可，真正做到了当年许下的“一起酿造一款能被当地人喜爱、也能让他们引以为傲的酒”的宏愿。

多么经典的日剧剧情！日剧真是无数真实人生的缩影，曾经憧憬着东京这个花花都市而上京又最终回到故乡奋斗的人们，在现实中一遍遍上演着相似的故事。

其实上面说的这些细节我们当时也是都不知道的，全靠晚上躺在旅馆里后知后觉补课 去之前我只知道锅岛有名，拿过大奖。

不过，富久千代酒造一直保持着家族式的小规模经营，也不开放酒造见学。因此，当我在2023年无意中看到一个关注的日本博主发了去「御宿 富久千代」的宿记之后，才惊讶地发现酒造在2021年的疫情期间开了这个一栋贷切的Auberge，晚餐是开在旅宿内并得了tabelog铜奖的「草庵鍋岛」，并且提供本不对外公开酒藏的见学，从此就一直列在了我的“睡单”（学自花生酱哈哈）上。要是我早点知道这事，2022年底一刷九州的时候肯定就去了。不过人世间大多事都是先错过再圆上的嘛。

除了2021年开业的旅馆和餐厅，酒造的四代目，饭盛直喜的长女饭盛日奈子，也在逐渐接手家族事业的当下开设了CAFÉ BREW。这个我是完全不知道的，因为早先的游记都没有提到这个，貌似是这两年新开业。

因为有酒藏见学，因此预订网页上建议1点半左右抵达，我们差不多准时到（主要是被堵车和谷歌导航埋雷耽搁了一阵子）。在房间放好东西后，就被招待到了CAFÉ BREW，迎宾饮料在这里提供，之后开始酒藏见学。

鹿岛市的肥前滨宿酒藏通，有着不少当地酒造。



老屋改建而成的CAFÉ BREW，也对外营业。



柜子中的咖啡杯来自唐津烧和有田烧，可以选自己喜欢的一款陶瓷杯子来装迎宾饮料。

这点很像我们一刷九州时在有田那里去的Gallery Arita，那个咖啡馆有2000多个咖啡杯装饰在馆内可以挑选用来装饮品，真的让人实实在在体验什么叫“挑花了眼”。不过这次的规模可小多了，总共就20个，还已经被挑走了一套



我们都选了茶。





因为多次试下来发现日本大多数人还蛮怵大相机的，总错觉很高级很难操作，拿着时惴惴不安，我干脆所有合照都让他们用我的iphone拍了，代价就是各种镜头畸变。



看来看去都没有挑中特别喜欢的，我干脆选了一款格外华丽的

在我们落座的时候，旅馆的工作人员就说一会儿会有人带我们去酒造。果然，在我们喝着迎宾饮料的时候，进来一个圆圆脸，皮肤雪白，穿着运动装的年轻姑娘，也没自我介绍（我现在甚至怀疑是不是我们听漏了），就只笑眯眯说是今天的guide，等我们喝完就带我们出发。结果在我们喝的这段时间，她也就站在吧台里，时不时和咖啡小妹轻言几句。大家都很轻松的样子，我们当时也就以为她是被临时抓壮丁的某个酒造年轻社员。



圆圆脸妹子带着我们先去了离这里不远处的另一个富久千代2023年新开的一处旅宿。我订房的时候有看到，价格比「御宿 富久千代」便宜不少，一泊夕食，主屋也包酒造见学，性价比比较高。但因为新开业这处的晚餐不是「草庵 锅岛」，我最终没订。

这次改建的老屋是隈研吾设计的——妈耶，怎么哪儿哪儿都有他，导致现在我看到他的名字总有种过度商业化的感觉。



除了旅宿，我们又像家常散步一样被带去了街上另一个酒铺，里面有卖不少酒粕制品，我们试吃了嫩姜和大根的，我个人不喜欢这种味重的渍物。





下一个景点就是酒造的办公室，面积很小，堆满了奖状，在这里先了解清酒的整个制作过程。



不同米种。最出名的必然是山田锦，也被称为清酒的“酒米之王”。





年轻姑娘给我们介绍到一半——基本状态是懵懵懂懂的，很多有听没有懂吧，多亏有他们制作的漫画小册子所有细节都很详细，加上曾经看过的清酒日剧和纪录片，囫囵吞枣也算是吸收了——忽然看到饭盛先生穿着运动装背着背包进来了。蛤？？？？？？？我俩惊呆了，完全没想到能见到藏元本人啊！！！当饭盛先生也在桌边坐下和年轻姑娘并排坐的时候，我们看着眼前两张极为相似的两张面孔，突然后知后觉反应过来之前带着我们闲逛参观的，原来是社长千金！！！！！

一下子有种诚惶诚恐的感觉了，哈哈哈。

这也是只有小型酒造才能有的特别体验吧，店家和客人的关系可以比较近，比如就很难想象巨无霸獭祭会派他们社长来给游客做见学讲解。



清酒酿造用的都是日本酿造协会提供的酵母。



自从三代目来了之后，讲解的活就全部被他接手了。不愧是多年杜氏，饭盛先生讲解起来滔滔不绝。不过或许是工科出身，他本人并不像我们曾住过的山形座泷波社长那样健谈，唯独在科普酿造流程时，话才显得格外多。

我们还和他们说起来会对清酒感兴趣，是当年看了伊藤英明当年主演的3集NHK特别番剧。谁知他们完全没有看过，追问我们是哪年的片子呀。我们赶紧从手机上找出来给他们看简介——东京就职回老家继承摇摇欲坠的小酒造家业，主人公的故事和饭盛先生很像啊。他们笑说太忙了，有机会会想看看。





另外，从饭盛先生那里我们才知道，今天的全城堵车原来是因为新年初詣，毕竟鹿岛市隔壁就是那个著名的祐德稻荷神社，他也被堵车堵惨了。我们上次去祐德稻荷神社，游客特别特别少，真的很难想象此刻全城堵车参拜的盛况。



一激动，聚焦聚歪了，焦点到后面的奖状上了



照片上另外一位是太太饭盛理绘，当年守业求变艰难时，据说当时太太还得继续当药剂师来赚钱补贴家里的酒造事业（这当然是报道上看来了，肯定不是当面八卦的）。现在，藏元兼杜氏的饭盛先生依旧主理酒造，太太管理旅宿餐馆事务，长女作为下一代接班人，辅助父亲的同时管理CAFÉ BREW。因为到处宣传照和新闻都是三个人，我一度以为社长千金是独女，结果看博文才发现其实还有个次女，但估计是因为没有参与家族事务，因此隐私被保护了。



很难想象那么出名的锅岛，办公室竟然这么小。三面墙上全是形形色色的奖状。



上次见到这个玻璃抽拉格，还是在横手漫画博物馆装漫画手稿原件呢。拿来装奖状，真是奢侈的幸福啊。



告别饭盛先生，四代目带着我们去了酒造，也是早年的库房翻新的，但保留了很多岁月痕迹，修旧如旧。入口处和展示区可以拍照，而真正的酿酒区就摄影禁止了。后来我补课，才发现这个见学一直是社长亲力亲为，不是我以为的随便找个工作人员。现在大概是把一些工作渐渐交给了四代目日绘子小姐，我们才由她带着参观。但在最最核心的酿酒科普介绍环节，社长还是没忍住亲自上阵了，那份对酿酒事业的自信与热情溢于言表。



摆满了各款富久千代酒造的清酒。其实和所有酒造一样，除了最出名的锅岛，富久千代也有一些各色副牌，主打不同风味。









古早的刨谷子机改造的装饰柜。





中间一段的酿酒部分参观酒没法拍照了，只能说规模比想象的小好多，完全不是想象中的工厂模式。毕竟去年六月去波尔多参观了一个右岸的二级庄，就已经被酿造室的庞大规模惊呆了，于是从此总会下意识地错以为名气大的酒厂就一定有庞大的酿酒区。这里总体和日剧里看的小作坊规模很像，只不过好像没有那么古色古香，毕竟剧里还要追求布景的视觉美学吧。

最有意思的经历，莫过于四代目搬来一架长长的木梯，往其中一个巨大的酒桶边一摆，招呼我爬上去（我和家属一个一个分别进行）。她自己登上另一架梯子，掀开酒桶的盖子，让我探身到桶口上方，近距离俯瞰正在发酵的酒米。就在我还沉浸在眼前画面时，她不声不响伸手在我鼻前用力一扇——一股强烈而刺激的气味猛地袭来，因为完全出乎意料，仿佛整个脑袋被狠狠集中锤了一拳。这份记忆因为那极为浓郁的气息（主要还是因为真的非常出乎意料，因为只是俯瞰而没有空气流通的时候还没有那么惊人的强烈），仿佛化成了实质，即便现在回想起来依然清晰如昨。

参观完酿酒区，我们到了一个摆放着宛如欧洲古堡会议厅长桌的房间，在这里喝了两款清酒。不算是正式tasting环节，就是随意喝两口不发售不出酒造的生酒。



这是只有见学才能喝到的清酒。四代目介绍这是酿了之后拿去参赛的酒，所以是用古法物理滴滤的，喝起来确实很柔和。我一个不喜欢酒精味道的人，尤其不喜欢太干/太酸的口感，都觉得喝起来比较甘口淡雅。



墙上挂着据说是旅法日本画家的画——日法真是双向奔赴啊。



因为是新年期间，酒造员工们休假了。