由世界边缘 (not quite) 到地之尽头——2016年初秋英国游记（完）

slau1

居然看到了難得的大晴天 畫風一下子就不一樣了

slau1

終於翻頁了

shine_on

slau1 发表于 2018-6-5 22:20
居然看到了難得的大晴天 畫風一下子就不一樣了

这么说来我还真没怎么遇上晴天
在牛津觉得自己终于不用那个high-vis的冲锋衣，可以穿得像个正常人了，结果下午六点遇上下雨，把防水背囊顶在头上在鹿园里散了半个小时步，那叫一个浪漫

Maryland

LZ的游记写得太好了。加油，继续。

shine_on

这天一早先乘火车去了格拉斯哥，把行李箱寄存在Queen Street火车站，背着背包上路。行李寄存处在车站大厅北侧、洗手间旁边，每天收费£5，每晚九点关门，我寄存十天，给了我一本十张钉在一起的小票子。

真喜欢苏格兰人的幽默感：



从这里乘火车去斯特灵不用半个小时，下了火车穿过马路，跟着指示牌一路上山，走十几分钟就能到斯特灵城堡。

门口的Robert the Bruce雕像：



城堡门票£14.50（现已涨），如果同时要去爱丁堡城堡，可以买Historic Scotland的Explorer Pass，旺季价格大约相当于单买两大城堡门票的钱，淡季还有八折，包含苏格兰境内的七十多处景点。斯特灵城堡逢整点会有免费的guided tour，可惜我对导游大叔的口音不太习惯，他每说一句我都要在脑子里重新翻译一遍，跟不上节奏，就索性弃团，花£3买了audio guide来听。

进入主城堡区的大门：



斯特灵城堡曾是苏格兰王室的主要宫殿之一，现存的主体建筑基本都是Stuart王朝的三位国王James IV，James V和James VI时期造的，后来James VI南下继承英格兰王位（即James I of England），这里便不再作为王室主要住所使用。

城堡不大，所谓主体建筑不过是环绕内庭(Inner Close)四面的四座建筑。

西面的King's Old Building最古老，是James IV时代所建的住所。



北面是皇家礼拜堂(Chapel Royal)。虽说皇家礼拜堂曾在James IV时代翻修过，后来还见证了James V和女王Mary的加冕，但现存这座建筑却是James VI为了庆祝自己第一个儿子出世，花了七个月匆匆重建的。在此受洗的这位小王子Henry算是治国之材，曾被寄予厚望，可惜18岁的时候病死了，后来他的弟弟做了英王，即历史上臭名昭著的Charles I。Charles加冕巡游时，人们以为他会回到苏格兰，花了不少工夫整修斯特灵城堡，礼拜堂靠近天花板处那圈漂亮的带状装饰就是那时画上去的。谁知Charles并不怎么思念故土，直到八年后才北上，在斯特灵统共住了两天。




东面的大厅(Great Hall)为James IV所建，是全苏格兰最大的宴会厅。相传James VI为Henry王子洗礼所办的宴席异常丰盛，鱼是用巨型模型船端上来的，船的甲板上还装饰有可以鸣放的大炮。后来大厅用作军营，直到上世纪中期军队搬出后才开始修复工作，如今整个房间空空荡荡，当年的辉煌只存在于想象之中。



大厅的外墙也重新清洗粉刷过，恢复了当初的“王室专用金色”。



内庭南面是James V所建的皇宫(Royal Palace)。James V在当时也算是个文艺青年，弹琴写诗，娶过两任法国太太，所以在斯特灵建立一个文艺复兴式的宫廷，也是很自然的事。皇宫有三面墙上都雕有石像，其中东墙雕像上方拱顶两端的动物石刻很有趣，神态各异，憨态可掬。东北角的房顶上还有一只坐在皇冠上的石狮，是苏格兰王权的象征。



北墙上也有五座石雕，起首的便是James V本人，就在石狮下方，另外四个则是希腊神话中的人物。



皇宫内部也是近年修复的，簇簇新，装饰成Mary女王童年时的样子，有穿着古装的工作人员帮你代入剧情。皇宫分成国王套间和王后套间两部分，每部分又分别有大厅、内厅和卧室。国王套间内厅的天花板装饰有复刻版的Stirling Heads，即用橡木雕成的国王、王后、贵族、罗马皇帝和神话人物的头像；原版木刻也大都完好的保存了下来，在皇宫中一间专门的展厅展出。




第二行左二的大胡子是Henry VIII，左四是James V，James两侧是他的两任王后：



王后套间的内厅则装饰有大型挂毯，复制的是捕猎独角兽的场景。独角兽是苏格兰的国兽，事实上，斯特灵城堡的标志就是一只独角兽。





紧连皇宫南侧有座方型的塔，叫作Prince's Tower，是几代苏格兰国王成长的地方。后来James VI为了迎接儿子Henry出世，命人重新装修了这座塔，作育婴室来用。Henry幼年时在这里读书，窗框上还留有他当时的涂鸦。

从这里走出皇宫，来到一个建在王后套间外面与城堡大门相连的长廊，可以近距离观察南墙上的雕塑。




下方是个宁静的小花园，叫Queen Anne Gardens，花园外侧的那排石拱房以前是作军事防御用，现在则变作展室，非常详尽的介绍了城堡历史。



从花园仰望皇宫南墙和Prince's Tower:



从花园边缘往墙下看，就是过去的皇家公园了。最显眼的那两块绿地，左边八角形的叫King’s Knot，右边方形的是Queen's Knot，是为了Charles I加冕巡游专门改造的。远处的大片绿地则是给王室和贵族们狩猎消遣用的。



从花园走出去便又是城堡入口处了。城堡三面都是峭壁，地势险要，加上斯特灵地处福斯河渡河处，所以一向是兵家必争之地。

站在外墙边远眺，远处山间的Wallace Monument非常显眼。William Wallace以少胜多大败英军的那座斯特灵桥已在战役中被毁，而后人在附近另建的那座石桥，在画面下沿中间偏右的地方隐约可见（我拍得不清楚，事实上从这个角度也看不太清楚，我那天找了两三分钟、最后要靠旁人指点才找到）。



外墙边的大炮台(Grand Battery)



光荣革命后，Stuart王朝国王James II of England流亡欧洲大陆，他的支持者在随后的数十年中曾多次起事，试图为James及后人夺回王位，复辟Stuart王朝。这群支持者被称为Jacobites，主要来自苏格兰，而斯特灵城堡的大炮台就是当时的统治者为防御Jacobites起事而建。Jacobites最接近成功的一次起事是1745年，James的孙子Bonnie Prince Charlie从苏格兰西海岸登陆，经高地募集军队一路南下，最远杀到了离伦敦仅200公里的德比，但他的部下认为继续前进也没法拿下伦敦，就决定掉头返回苏格兰。途经斯特灵时，Charlie的军队想夺下城堡，结果被大炮轰得落花流水。这是大炮台第一次也是最后一次开炮。在关键性的Culloden之役失败后，Charlie在众人帮助下逃亡，由天空岛离开，至死都没有机会重返苏格兰。

外墙下来不远处即是大厨房(Great Kitchens)的入口，展示了当时厨房忙碌的场景。




从厨房出来可以继续沿着城墙向里走，风景不错。关于城墙还有一段典故，据说James IV宫里有位炼金术师，插上羽毛翅膀，夸口能飞到法国，结果从城墙上一跃而下，摔断了腿。

shine_on

离开城堡下山的路上，会经过Argyll's Lodging，一座建于17世纪的贵族别墅，外观保存完好，凭城堡门票免费参观。








斜对面16世纪的Mar's Wark就没这么幸运了，整座建筑基本只剩一面墙。



Church of the Holy Rude是James VI加冕的地方，当时他年仅一岁。





教堂里有一扇小小的绘有天使的叶形彩窗，高高挂在诗班席上方的房顶上，要站在祭坛处往回仰头看才能看到，十分别致。逆光拍不出天使的样子，如果你也去那里，记得抬头看看。



下山的路：



这座房子有个老式的阶梯状山墙，实际上是上世纪整修时才做的仿古设计：



从斯特灵坐火车去Inverness，要从Cairngorms国家公园中穿过。这是我第一次见到这么大片的石楠花（我一直以为那是苏格兰国花thistle，查过才知是heather石楠），将一座座山头蒙上一层不均匀的浅紫色，有种莫名的荒凉感。

在Inverness住一家叫Moyness House的旅馆。店主人带我穿过餐室，穿过厨房，我心想你收费可不便宜，竟然给我住granny flat，没想到打开门一片蓝色小清新，还有一间小小的起居室，可把我开心坏了。店主介绍说这是蜜月套房来着，哈哈。





晚饭时间订得比较晚，我就沿尼斯河边走了走。市中心过河的主干道是尼斯桥，往北走有架人行悬索桥，Greig Street Bridge，是Inverness的标志。











尼斯桥往南也有架人行悬索桥，Infirmary Bridge，走上去摇摇晃晃的。





Inverness大教堂：



Inverness城堡，事实上从未作城堡使用过，而是用作法庭、监狱和警局。



天色暗了下来，尼斯桥上亮起了霓虹灯。




晚饭是在市中心一家叫Fig & Thistle的小酒馆吃的，食物不错，店员又有礼又有效率，我很满意。

violinlearner

啊Inverness我路过过，但是没有观光过
lz 是要从inverness去天空岛吗？

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-6 23:03
啊Inverness我路过过，但是没有观光过
lz 是要从inverness去天空岛吗？

我从Inverness经Ullapool去了外岛(Outer Hebrides)，然后从外岛回来的路上去的天空岛

violinlearner

shine_on 发表于 2018-6-6 23:09
我从Inverness经Ullapool去了外岛(Outer Hebrides)，然后从外岛回来的路上去的天空岛 ...

是不是到了天尽头的感觉？

Eric88

Good, very good

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-6 23:19
是不是到了天尽头的感觉？

对，但是还是没有去成我最想去的St Kilda (不是墨尔本那个)
只能下次再跑一趟了

shine_on

这天就要坐船去Western Isles (Outer Hebrides)了。整个Hebrides的轮渡由CalMac公司包办，所以设计行程时就要事先到该公司网站查看地图（选'Show all routes'选项），规划自己的进岛出岛路线。我选择由Ullapool乘船至Stornoway入Lewis岛，再由Harris岛的Tarbert坐驶往天空岛Uig的船离开。这样的长途轮渡一天至多两班往返，所以一定要提前查好时刻表，提早抵达，以免耽误行程。渡轮上座席是充足的，像我这样的foot passenger可以直接到了渡口再买票，但是车位有限，特别是前几年车载票价刚刚降过，驾车过海的人多了起来，所以自己开车的话务必事先在官网上订票，旺季如果不走运的话甚至要根据是否买得到票来设计行程。



从Inverness汽车站乘Citylink 961路至Ullapool码头，全程1小时20分钟。走的是内陆直达路线(A835)，经过Loch Glascarnoch的那段还是比较漂亮的。



到达码头的时间是10点半，刚好衔接11点半出发的轮渡。小镇渔业发达，一下车就闻到浓浓的海腥味。我就在码头附近走了走，这是Loch Broom，有宁静的山、水和云，它的另一端就是海。



放眼望去，小镇上的房子基本都是白色的。



船票上注明最晚check-in的时间是11点，我就早早上楼来等。票价£9.20/人（现已稍涨），全程两个半小时。

船上设施不错，有个小超市，也有餐厅提供简餐。我在楼上观景舱头排找了个座位坐下来。起初还能看得见陆地和几个小岛，还有座小灯塔(Rhue Lighthouse)。




之后就是一望无际的海。船开得平稳，我就在太阳底下安安静静的睡着了。再见到陆地时已经要到Stornoway了，赶紧到外面甲板上拍了几张照片。





Lewis岛的Uig出土过一组12世纪的国际象棋棋子(Lewis chessmen)，由海象或鲸鱼牙雕刻而成，现在是大英博物馆的镇馆之宝之一，哈利和罗恩在电影第一集中下的巫师棋就是根据它们仿制的。棋子制成人形，个个刻得憨厚可爱，颇有喜剧效果。因为当时外岛被挪威人统治，还不是苏格兰的一部分，再加上小人的造型和装束都是北欧风，人们就推测它们来自挪威。走在Lewis岛上，时常会遇到这些棋子的大型木雕复刻，Stornoway码头门口就有一枚。这是一位咬着盾牌的士兵，即北欧传说中发起怒来逢人便咬的“狂战士”(Berserker)，作Rook使用。



Stornoway是Outer Hebrides首府，相对来说还是比较繁华的。但这天是周日，外岛上遵循严格的安息日传统，超市餐馆商店都不开门，公交车也停驶，人影都很少。反正没有公交也只能在市区附近走走，我便先去住处把背包放下。









到了住处发现房东不在，门没有锁，门口有留言给当天即将入住的客人，但没有我的名字。房东手机也没人接听，我索性把东西放在前台，留了张字条便出去了。

shine_on

在Walkhighlands上找了一条零难度的散步路线(Lews Castle Grounds, Stornoway)，绕着Lews城堡走一圈。全程是修整好的步道，Walkhighlands的路线描述也写得很详细，不会走丢。周日全城都安静得很，倒是这里还算有点人气，遇到了五六拨来散步的居民。

因为路线开始那段我从码头过来时已经走过了，所以直接从第二段走起，由Stornoway Harbour最窄处过了桥就是城堡地界。沿着水边一直向里，不一会儿就到了一间叫Woodland Centre的咖啡馆，入口处有一王一后两枚Lewis chessmen把门。



这组棋子里的Queen都是一手托腮作沉思状，要么就是她们闷得发慌 :)



咖啡馆的座椅都是用树干做成，粗糙但别致。



继续沿着水边走，来到一个小码头。



左手边有座小小的灯塔隔水相望，叫Arnish Lighthouse，在来Stornoway的渡轮上也能看到。19世纪有个姓Stevenson的工程师家族，在苏格兰各地建了数不清的灯塔，可以称得上是灯塔世家，Arnish也是他们的设计作品之一。我对灯塔这种建筑一向没有抵抗力，总觉得它们见证日月潮汐，有种孤独的美。



右手边隔着草坪就是Lews城堡了。19世纪中叶，一位叫James Matheson的商人靠鸦片生意发了财，买下Lewis岛，随后建了这座仿Tudor式城堡，并改造了城堡周围的大片林地。后来城堡作过战时医院，也作过学校，随着年久失修被停用。Donald Trump的母亲是Lewis岛人，他几年前“衣锦还乡”时曾有意买下城堡改造成豪华酒店，后来计划也没有实施。最后还是博彩基金出资修复了城堡，把它改造成一个资料兼博物馆。周日周一城堡不开门，不然进去看看里面展出的那几枚Lewis chessmen也是好的。



继续向前的这段沿水路颇长，有我最喜欢的蓝天白云绿树海水。悉尼其实并不缺这些，却绝少这么宁静。






到达尽头道路开始向右转弯，走右手边的岔路，开始爬升。



在山上绕一个小圈，走到这个石头包就算是到达山顶了。



另一面望向城堡、码头和Stornoway市区。



这里的长椅上刻着两句诗：
These are the hills, these are the woods,
These are my starry solitudes.
署名R.L.S.，其实他也是Stevenson家族的一员，却成了一位文学家。短短两句童谣，看得我眼角湿润，我走那么远，从地球的另一端来到这里，为的就是这一方独处空间吧。



下山后继续沿着主路往回走。路线说明上说道路右手边有个Matheson夫人纪念亭，我就特别留意右手边的岔路。远远看到一条岔路旁的树上挂着白色标志，我连忙跑过去看：




这才是真正的纪念亭。石柱上端雕有罂粟，暗示Matheson靠鸦片敛财的发迹史。



纪念亭前有一大片空地，俯瞰码头。



沿右手边的路可以走到城堡跟前，再经Woodland Centre原路返回。



接到房东电话，原来他们记错了我的入住日期，又见难得天气好，去了海滩。店家叫Jannel Bed & Breakfast，离码头和市中心大概一站路距离，走路十几分钟，房间条件和早餐都不错。

violinlearner

所以lz是一人旅吗？

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-7 21:27
所以lz是一人旅吗？

是呀

violinlearner

shine_on 发表于 2018-6-7 21:34
是呀

哎呀，握手握手，有的旅游的感慨，真的只有一个人才行

我也是刚刚日本一个人回来

slau1

貌似樓上的沒分了。我來加上。

violinlearner

没分可以加金币呀

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-7 21:42
哎呀，握手握手，有的旅游的感慨，真的只有一个人才行

我也是刚刚日本一个人回来 ...

记得你上次说一个人旅行更能面对真实的自己
我说我喜欢发呆

shine_on

slau1 发表于 2018-6-7 21:53
貌似樓上的沒分了。我來加上。

谢谢两位豪

slau1

violinlearner 发表于 2018-6-7 22:09
没分可以加金币呀

一語驚醒夢中人
我開砸樓主金幣

shine_on

Western Isles的公交非常少，仰仗公交出行还想在有限的时间里把景点看全是不现实的。其中平日会比周六班次多，学校开学期间也会比放假时增开早晨和下午的班次，这些都是规划行程时值得考虑的因素。公交时刻表在官方网站上可以查到，把pdf文档下载到手机里或是怀揣一张纸质时刻表是很有必要的，好过在没有信号的荒郊野外试图用手机查班次。在家制定行程的时候，Google Maps要和Traveline Scotland结合起来用，因为前者只能看到“xx路口”、“yyy对面”这样的站头名，却看不到在哪个区，需要查后者来确认，这一点基本上适用于苏格兰境内所有的城际巴士。

在Lewis的第一天，我选了西线的Callanish Stones、Dun Carloway Broch和Butt of Lewis三个景点，准备在景点附近各找一个徒步路线走一走，以填满等公交车那一个半到两个半小时的时间。

从Stornoway出发的公交车都会经过我住处附近的站点，不过我还是走去了公交总站，领了一张Lewis西线的时刻表。从封面简易地图上可以看出，W2是个环线，有顺时针和逆时针两个方向的车，主要景点包括Callanish Stones、Dun Carloway Broch、Gearrannan Blackhouse Village和Arnol Blackhouse都在这个环线上。环线与去Butt of Lewis的W1有一段是重合的，在Barvas Junction分叉，所以我准备顺时针走环线，然后在Barvas Junction换乘W1去Butt of Lewis。



一切都规划好了，直到前一天晚上，房东给了我这么一张宣传纸：



这是一家做景点接驳服务的公司。你早晨自己坐公交车去Callanish Stones，参观完后搭他们的车去西线各个景点，然后在Arnol Blackhouse（或Gearrannan Village）坐上回Stornoway的公交车，大半天就能走完五六个景点。一次过去那么多景点的诱惑力还是很大的，何况并不妨碍我傍晚去Butt of Lewis的计划，可惜我前一天晚上电话打不通，第二天早晨在Callanish Stones也看到他们的宣传招牌，再打过去已经满员了，不知是生意一直这么火爆还是当天是英格兰公众假期乘客较多的关系。我不确定他们下年是否还提供这项服务，如果你有兴趣，打电话过去问问总不会有损失的。（坦白说我觉得不会有人像我这么不切实际的乘公交游苏格兰，下次我肯定也不这么干 ）

Callanish Stones是Lewis岛最出名的景点。除了最广为人知游客也最多的Callanish I石阵外，步行距离内还有两个较小的石阵(Callanish II和Callanish III)，Walkhighlands上有详细的路线说明(The Callanish Stones)。

游客中心，从高处望下来，还可以看到它漂亮的弧形屋顶。



Callanish I建于五千年前，跟所有其他石阵一样，具体是作什么用的至今也没有定论，据推测应该与星象或某种远古仪式有关。石阵中央是块接近5米高的巨石，围绕巨石矗立着一圈略矮一些的石柱。由石圈向外呈发散状还有5排石列，其中两列是接近平行的，与其他三列大致组成了一个十字架形状。这个石阵一眼望去没有Stonehenge那么规整，石块也相对单薄，但是好处是，不会收你十几磅然后让你隔开十几米绕一圈算数。你可以走到石柱跟前仔细观察它们的纹路，当然也可以摸来感受一下。






石圈中还有一个石块围出的墓穴，墓穴又被一大圈埋在地下的石堆包围着。据考证墓穴的年代较周围的石阵略新，当中发现过不少青铜时代的器皿碎片，前后跨度达几个世纪。




此处地势颇高，牛羊成群。




另外两个小石阵在公路的另一边。公路旁有个奇怪的建筑，猜猜它是做什么用的？



看到公路旁的Callanish II标志，拐进去沿着路一直走就到了。就是这么一个小石圈，现在只剩5块石头还没倒下了。




站在Callanish II一眼就能望见Callanish III，走过去也就几百米的样子。道路泥泞，地上一块块又干又硬的牛粪反而成了救命之物。Callanish III有内外两圈，原本有20块石头，不少已经倒下了。



从这里可以原路返回，也可以向着远处小木屋方向走直接走到公路，再沿着公路走回游客中心坐车。

shine_on

巴士在Doune Carloway站下来，跟着路标向里走，很快就到了Dun Carloway Broch游客中心。这是座半埋在土里的小石屋，里面有非常详细的Broch介绍，值得一看。



Broch是苏格兰特有的一种石堡建筑，多建于公元前2世纪到公元1世纪，除了有防御作用外，还是当时有地位的家族的主要居所。Broch有内外两层石墙，两层墙壁之间是空心的，架有简易螺旋楼梯方便上下楼。石堡内部过去应该搭有木质地板，把它分成一层一层作不同用途的房间，最底层养牲口，人们在上层居住，最上面很可能还有一个盖有茅草的木质顶盖。Dun Carloway的特别之处在于它保存相对完好，外墙最高处达9米，原建筑很可能还要更高。传说16世纪时Morrison家族的人偷了MacAuley家族的牛之后躲在这里，MacAuley的人靠两把匕首爬到外墙顶，扔杂草进去，放火把Morrison的人熏了出来，事后毁掉了石堡。



石堡一侧的外墙已经塌掉了，刚好提供了一个剖面图。据说是可以顺着台阶攀到二层去的，我比较笨，每个洞口都探头进去望了一望，没有找到入口。



天开始下雨，我在是否去走Dun Carloway Broch and moorland circuit这件事上犹豫不决。不走吧，下班车至少还要一个半小时才来，到Barvas Junction还刚好错过去Butt of Lewis的W1，还要继续等；走呢，路线说明上的泥泞指数(Bog Factor)已经是四棵水草了，还大半段没有清晰的路，需要自己寻找方向，雨天能见度也可能很差。我不知道哪里来的胆子，把心一横，想走到哪里算哪里，大不了原路返回嘛。

沿着来时的方向继续向里走，到了柏油路的尽头就是Loch an Duin了。



从这里进入农场大门，开始了深一脚浅一脚艰难的前进。走得越远，我越觉得，原路返回是不可能了。终于，在到达Loch Thonagro前，我一脚踩空，整个人跪在了泥里。还好Loch Thonagro就在眼前，冲了冲，拍拍灰继续走。




爬上山头，走到Loch Thonagro的尽头，我就迷路了。路线说明写的小溪和山谷我一个也找不到。掏出手机，打开Google Earth看事先下载的路线图，可是手机不停死机再重启（后来才知道是手机不停搜索4G信号导致的，把data关了就好）。我开始慌了。



这时我有两个选择，一是沿着原定方向继续向南走，以期望能找到去山顶Loch a Charnain Mhor（徒步路线上最后一个景点）的路，从那里返回大路赶上巴士，这在当时的我看来是天方夜谭；另一个是直接向东走，虽然被眼前的山包挡住，但大路总在不知道第几座山包后面，一直向东总会走到的。我可不想在这里丢了小命，于是开始向东走。老实说，在齐膝的草里走，不知道下一步踩的是硬地还是泥，翻过山头看不见公路的时候我也挺绝望的，暗暗想这次要是走出去了，再也不要不知天高地厚什么装备都没有的情况下独自上路了，看到泥泞指数超过三棵水草的路线索性绕道算了。

后来我终于看到了电线杆，再后来我看到了公路，还走到了一条平整的小道上。站在小道上我想，如果沿着这条小道一直往南，大概就能走到山顶的Loch a Charnain Mhor去看海吧。但理智战胜了浪漫的设想，我开始往北走。途经Loch an Dunain，湖的另一侧就是公路。



最后走到Doune Braes Hotel，它的前身是个学校，据说这次徒步路线上的大部分小路都是以前去上学的孩子们走出来的。看来这个学校关门已经很久了，因为根本看不到什么路嘛。



坐上车，问明了司机，顺利的在Barvas Junction到路口另一侧换乘，抵达Eoropie。岛上公交车的大部分站点都只有一个站头，如果站头恰好在巴士前进的相反方向，你招手司机就会停下来，调过车身来让你上车。

violinlearner

啊公交游苏格兰，确实太牛了。租车会好很多

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-8 23:29
啊公交游苏格兰，确实太牛了。租车会好很多

要是两个人的话我也不会选择公交
就算是一个人不想开车去Western Isles也可以报个Rabbie's团，主要景点都能去到
不过Rabbie's是不会带你去St Kilda这种偏远小岛的，加上本身去Western Isles也不是为了看景点（主要是为了发呆），于是我就鬼使神差的体验了一把Western Isles神奇的公交

shine_on

Eoropie巴士站——没错，这种建筑就是公交车站，因为岛上风大，风雨可能从各个方向袭来，所以建成这么一个结构来遮挡。



我的原定计划是走这个Butt of Lewis circuit, Eoropie, Ness路线，但经过下午的历险，我开始明白，我对灯塔本身的向往要远远超过经海岸线走过去的过程。所以我决定沿着大路走过去，先看到灯塔再说。

Port Stoth是Lewis最靠北的码头，现在早已停用。有个小沙滩，还有座小小的房子，当年建灯塔的材料就是从这里运上岸的。



Butt of Lewis在Lewis最北端，在吉尼斯世界纪录中，这里是全英国风最大的地方。






灯塔也是Stevenson家族设计的，由红砖砌成，没有刷外墙，已在这陆地边缘矗立了150余年。多年来一直由人工守护，直至1998年才换成全自动的装置。我喜欢一切狭小的空间，如果能在此作个灯塔守护人，辛苦是辛苦些，对我来说也是一件美差呢。



夕阳下固然会很美，可这样风雨交加的天气，更显出无尽的荒凉感，也更符合这灯塔本身的气质。我知道，如果真的天气不好、去不成St Kilda，那这就是我能走到的世界尽头了。我在岸边的巨石上站了很久，听海风呼啸，看惊涛拍岸。有了这样的情景，那些错过的景点、下午那死里逃生的经历（算是吧），都不算什么了，此刻能站在这里，已经是最大的满足。



我沿着海岸线向南走了一段，陆地比较干燥，草头短而平整，应该比较易走。



遇到了一对遛狗的夫妇，他们说没有走过这段海岸线，建议我最好用纸质地图，否则天色渐晚还是不要轻易尝试。我谢过他们，开始原路返回。




走回巴士站见还有时间，就沿着巴士站前的路向西走，道路尽头就是Eoropie海滩了。1885年有两艘渔船在风暴中返航，快靠岸时被风浪卷走，船上12人全部遇难。他们都是Eoropie本地人，他们的家人邻居就在岸上目睹这一惨剧，却无能为力。岸边有一个新立的纪念碑，刻有这12个人的名字，还垒有一个小小的石堆，用以纪念他们。






走回巴士站等车，刚刚遇到的那对夫妇和他们的狗狗开车经过，向我招手示意。没想到过了几分钟他们又倒回来了，问我要不要搭车。我谢过他们，说不用了，心里感动得不得了，这真是个有人情味的地方呢。

坐末班车返回城里，已经过了9点，餐馆都打烊了，只能在Tesco买了三明治吃。奔走了一天却只有冷食，那滋味可不算好受。

violinlearner

了解，就是要寻找自我放逐到天尽头的感觉

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-9 00:27
了解，就是要寻找自我放逐到天尽头的感觉

我在Butt of Lewis除了遛狗夫妇外还见到一个年轻人，就一直站在岸边发呆
过一会儿再换另一块石头发呆
一度担心他会不会跳下去

shine_on

这天一早退了房，在门口乘W5去North Tolsta的沙滩。汽车沿Lewis东岸行驶，一路都可以看到海。坐到New Tolsta站下来，临下车前司机还提示我返程车会从哪个方向来。这里没有任何站头标志，为了怕回来时记不清地点，我仔仔细细给周围环境拍了照，然后沿着公路继续向北走。



大约10分钟后就到了Traigh Mhor——这个词就是盖尔语“大海滩”的意思，所以在苏格兰各地可是有不少Traigh Mhor，事实上，Outer Hebrides南端Barra岛的机场就建在一个叫Traigh Mhor的沙滩上，它的跑道每天都要被涨潮的海水泡两次 :)

这天天阴，还略有些小雨，实在不是个去海滩的天气。不过胜在人少，不会被打扰。没有蓝天碧水，一样可以安安静静的看潮来潮去，海鸟戏水，很容易就消磨掉一个多小时。刚刚浸过海水的沙滩很易走，散步去沙滩尽头再走回来，来时的脚印已经被海水冲刷掉了。













埋在沙里的橡胶手套——我总觉得像是有人在喊“救命”，哈哈。




从这里继续向北走，公路在爬升之后拐弯，拐弯前可以看到Traigh Mhor全景。




大约15分钟后就到了下一个海滩——Traigh Ghearadha (Garry Beach)，与Traigh Mhor只靠一块伸出海面的巨石相隔。海滩不大，有条小溪，和几座突出的石堆，据说退潮后不仅巨石更为壮观，悬崖下的石洞也会露出水面。






继续沿着公路走，路的尽头是座横跨山谷的钢筋混凝土桥，即大名鼎鼎的the Bridge to Nowhere，学名Garry Bridge。桥的另一端有个标志牌，颇为详细的介绍了它的历史。一战接近尾声时，当时的Lewis岛主Lord Leverhulmes雄心勃勃，要修建连接Tolsta和Ness公路，这座桥便是整个计划的第一步。他高薪雇佣了140个工人，在环境恶劣条件原始的情况下手工修了这座桥。可惜他的后续计划得不到岛民的响应，那些战后归来的士兵们一心只想要块地来种，对他的工业计划兴趣不大，更有甚者非法抢掠他拥有的农场，强占土地后拒绝离去。最后Leverhulmes心灰意冷，放弃了开发广大Lewis郊区的计划，把发展重心放在了居民受教育程度较高的Stornoway，和岛民较为分散阻力较小的Harris。几年后他将土地捐出或卖掉，不久就去世了，他死后一切发展计划也都戛然而止。至今Tolsta和Ness也没有公路连结，只剩这座桥，成为Leverhulmes这名悲剧人物的纪念。
（Lord Leverhulmes本人是Lever Brothers创始人之一，卖力士香皂，该公司后来与荷兰的Margarine Unie合并，演变成今日的联合利华。）




实际上过了桥还是有行人路可走的，据说开始一段颇为平整，随后变得非常泥泞，如果体力够，可以一路走到Ness。我时间不够，开始原路折回。

shine_on

回到Stornoway，本来的计划是去Arnol看blackhouse，可一片雄心被“我要吃顿好的”这个念头打败。Digby Chick是当地评分最高的餐厅，晚餐时间固然是要订位的，中午两点可不用。午餐两道菜只要£14.50，再加个甜点加杯酒，就是完美的一餐了。






打电话给Kilda Cruises，被告知明天风浪会很大，去St Kilda的行程取消，后天能否成行留待明天观察一下再决定。我开始有种不祥的预感，不过暂时不愿多想。

南下Harris前还有点时间，我就在城里逛了逛。



An Lanntair是个艺术中心，有电影院和音乐厅，还有个小小的art gallery。此时展出的是各种花呢格纹(Tartan)图案。




我买了一张puffin图案的卡片。这个季节已经见不到puffin了，只能对着图片想象它们的样子，越看越觉得可爱。



一家卖Harris Tweed工艺品的店。



买了两个小玩意儿作手信——其实只有头上那朵花是Harris Tweed啦。



为了方便出海，我晚上住宿订在了Leverburgh，连住三晚。这是Harris岛最南端的小镇，得名于Lord Leverhulmes，从Stornoway过去要乘W10，全程两个小时，到达Harris重镇Tarbert后还要下车，换乘小巴继续沿Harris西线南下才能抵达。

旅馆叫Ben View Bed & Breakfast，离Leverburgh码头走路大约15分钟。这是我此行住得最开心的一次，房东Siane和Mike非常善良热心，让你感觉像住在自己家里一样，怎么说呢，就是那种像有妈妈在照顾你的感觉。只有两间房，我住twin room，另一间是family room，有一张双人床和一张单人床。



这就是我能看到的Ben View啦：



临出发前几周收到房东的信，说因为另一家旅馆突然关门，现在镇上只剩一家提供晚餐的餐馆了，建议提前订位。所以我一到英国就在这家叫The Anchorage的餐馆连订三晚晚餐。店家就在码头边，坐在靠窗的位置还能看到无敌海景。

餐馆禁止吸烟的标识：



我其实早餐吃得饱，下午三点才吃完午餐，之后又不过是在公交车里打了一路瞌睡，哪里吃得下晚饭。可是这家店的食物非常好吃，海鲜那叫一个新鲜，我一不小心又吃了个精光。

Pan roasted tiger prawns, parsley & garlic:



Seared diver-caught scallops, cauliflower & truffle puree, wilted spinach, grilled chorizo: