碧海波, 寒岭雪, 冬日阳; 椿花烂漫, 温泉生烟——2026年1月,19天自驾九州南北(佐贺鹿儿岛熊本长崎) (完结)

peanut

asurafairy11 发表于 2026-7-9 08:24
新馆的大厅，每次坐电梯来去旧馆都要经过。

没有天妇罗莲藕吗？我看食材盘子里摆着圆圆胖胖的很可爱

jasonnewman

peanut 发表于 2026-7-10 06:49
原来kappa maki的典故是来自于河童喜欢吃黄瓜。学识渊博的小A！

我看成了“学识渊博的小AI”……..

peanut

jasonnewman 发表于 2026-7-10 07:33
我看成了“学识渊博的小AI”……..

您老花又加深了

asurafairy11

D17. 1月18日。

福田屋的早餐是传统和朝食。前两天我还在和家属回忆说整个九州这次旅行，早餐提供洋朝食的屈指可数——当然，如今大部分中高端温泉旅馆的和朝食感觉也是内容比较丰富了，甚至有些还有些洋食元素——而且晚餐提供法餐料理的一个也没（地狱温泉清风庄算是有一点点法餐料理fusion），全是日式会席料理。要知道24年底的关东旅，晚餐是洋食（基本是法餐）的旅馆可还是有好几家的，甚至前几年的东北旅馆也有好些晚餐提供洋食。这么看来，九州的温泉旅馆在吃食上还是蛮传统的，论洋气还是关东人洋气



此行的最后一顿温泉旅馆早餐。





和朝食我最喜欢的除了豆腐，一般就是烤鱼了，各类鱼都肥嘟嘟香喷喷。



桌上提供了两种酱料，长崎传统的金蝶酱油——是类似worcestershire辣酱油的口味，和福田屋自产的配生鸡蛋拌饭的特制高汤酱油。不过我吃不来生鸡蛋拌饭，无福享用了。



第二天一早，另一个露天公共风吕「せせらぎの湯」换成了女汤。福田屋的本馆按照传统温泉旅馆的10点退房，不过新馆可以11点退房。而大浴场全部开到早上10点，因此我特别挑了大约9点半过来，想来能避开绝大多数本馆客人，结果果然好运地包场了。



这个露天风吕是传统温泉旅馆的庭院景色，不算多惊艳，却因四下无人的清幽晨光，独享整座汤池的感受别样沉醉。看蒸汽袅袅，听啾啾鸟鸣，感受水波轻轻荡漾，在这一刻静静享受着这次旅程的最后一场温泉。



唯一遗憾的是，原本这一池水该是淡白汤色，如今基本清可见底，泯然众人矣以实在可惜。



既然来都来了本馆，临走前顺路去这个清晨也是女汤的室内风吕「普贤汤」看了一下，也是安安静静的没有人。



不过看着和昨天的白云汤很像，于是也就没再泡，打了张卡走人，毕竟还有房间里的私汤还要再享受一下呢。



刚从浴场出来就看到工作人员开始清扫各个浴场了，勤劳的态度让人安心。一看记录表，两个内汤在大清早就已经检查过了。



部屋周围在早上很是繁忙的景象，楼下的温泉管道在吭哧吭哧大量吞吐着白色蒸汽。



有秋色的季节，泡汤时的山景应该会更迷人丰富些。



可以看到遍布在池底和出水口的沉淀汤花，用手轻轻一抹就散开在水里，将水色变得微微浑浊。



可惜这些汤花的混浊能力相当微弱。不晓得是短期还是长期，如果是源泉长期出了问题，福田屋应该就要告别它白浊汤之宿的别号了。

整趟旅行的最后一次温泉，沐浴的是和煦的冬日暖阳，拂过的是微冷清风，舒舒服服，慵慵懒懒，真好。以前不觉得，随着日本旅行逐渐增多，也可能是年纪渐长，越来越觉得每天住宿时能不能泡上一次温泉/泡澡，解乏充电的效果确实大不一样。



11点准时退房，又从本馆前台弯弯绕绕到别管停车场。绝大部分客人已经离开了，因此停车场和街上非常安静。福田屋没有迎送客人的服务，不过有留意到车子被冲洗过了，干干净净。之前在东北豪雪地带旅行时，绝大多数旅馆会每天早上给客人清理车上积雪，但没下雪的地方还会给客人洗车的旅馆，印象里好像凤毛麟角，所以对福田屋印象很好。

我们向前台确认过，即使办理退房后，车子也可以继续停放在旅馆的停车场，等游览完景点再回来取车，很方便。于是我们把行李放在车上，轻装上阵在云仙小镇游玩。



昨晚赖在旅馆周围打转，今天走远一点才发现福田屋的规模远看还不算小。





紧隔壁就是闪姐和小提琴前后脚都住过的云仙观光酒店，有着气派的洋式林荫车道，是有悠久历史的日本西洋度假酒店。

asurafairy11

peanut 发表于 2026-7-10 06:49
原来kappa maki的典故是来自于河童喜欢吃黄瓜。学识渊博的小A！

感恩游戏动漫

asurafairy11

peanut 发表于 2026-7-10 06:53
没有天妇罗莲藕吗？我看食材盘子里摆着圆圆胖胖的很可爱

有的，但没有做笔记，已经不记得吃了些啥了 你这么一说，那个我拿着纸包包着的，大概就是莲藕，毕竟那个我啥都没写，因为完全忘记是哪个食材了

asurafairy11

jasonnewman 发表于 2026-7-10 07:33
我看成了“学识渊博的小AI”……..

你不要误导我，我也非常容易眼花

violinlearner

asurafairy11 发表于 2026-7-10 05:51
我俩作为客人唯一不浪费店家上好大白米饭的机会，就是吃一小碗后剩下的请他们做成饭团，要不真的吃不完啊 ...

日语里叫小狗小猫用的量词是匹

那个看板我看完了，分别叫国见 妙见 风见 的三匹太郎

shine_on

小A是不吃生鸡蛋拌饭，还是只要是生鸡蛋都不吃？
寿喜烧之类的吃吗？

peanut

shine_on 发表于 2026-7-10 12:38
小A是不吃生鸡蛋拌饭，还是只要是生鸡蛋都不吃？
寿喜烧之类的吃吗？

小A不吃黏糊糊的东西

peanut

asurafairy11 发表于 2026-7-10 07:47
D17. 1月18日。

福田屋的早餐是传统和朝食。前两天我还在和家属回忆说整个九州这次旅行，早餐提供洋朝食的 ...

你不待见的竹ふえ，也有把车子里外清洁哦

shine_on

peanut 发表于 2026-7-10 19:28
小A不吃黏糊糊的东西

于是家属喜提两份纳豆

peanut

shine_on 发表于 2026-7-10 19:31
于是家属喜提两份纳豆

纳豆这种东西，不是一定要吃完吧

NiceNi

好安逸哟!

asurafairy11

peanut 发表于 2026-7-10 19:30
你不待见的竹ふえ，也有把车子里外清洁哦

哈哈哈 完蛋了，一点都不记得了。我怀疑现在是不是没有那么给力的服务了哦，真的没印象里面还没清洁过了（对竹ふえ一脸怀疑状）

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-7-10 12:38
小A是不吃生鸡蛋拌饭，还是只要是生鸡蛋都不吃？
寿喜烧之类的吃吗？

不吃生鸡蛋拌饭，生鸡蛋如果配着寿喜烧牛肉的话没有问题。山药拌饭我也吃不来，不过如果没办法那也勉强能吃，生鸡蛋拌饭完全苦手。

asurafairy11

peanut 发表于 2026-7-10 19:28
小A不吃黏糊糊的东西

啊对对对，知我者花生也

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-7-10 19:31
于是家属喜提两份纳豆

哈哈哈哈哈 纳豆那属于除了黏糊糊，还有点怪味道。
我不吃的东西蛮多的，比如渍得特别久特别重的蔬菜渍物，酱菜，皮蛋，腐乳，水豆豉等等等等，还有比较生的食物比如醉虾醉蟹之类。
想起来吃三芳的时候，主厨还特意和我们说它家焦糖熬得很苦很苦的布丁是大人的味道，而我对这道甜点就印象不佳。
加上我只喜欢甜酒，完全喝不了一口啤酒，家属就吐槽我吃不了苦味和需要时间发酵的东西，属于吃不来大人的味道......我反驳他，如果能吃这些东西才是大人，那你就让我永远是个宝宝吧

asurafairy11

NiceNi 发表于 2026-7-10 20:07
好安逸哟!

谢谢~ 日本旅行就是很安逸的

asurafairy11

从旅馆前去云仙地狱，途中会路过温泉公园，现在已经是云仙观光局了，构造小小的像个邮局。因为云仙是云仙天草国立公园，因此里面类似国家公园visitor center的作用，只是规模小多了。

街道大部分建筑的外观都保持了统一，修葺成当年大正浪漫时的外国度假地风情。据说早年有一段时期，云仙被写作温泉（Onsen），却被读作“云仙”（Unsen），这个本该是“云仙公园”的“温泉公园”石碑就是证明。难怪每次念云仙温泉，都感觉舌头有点打结



才发现除了云仙和小浜的温泉产品，岛原也有温泉源泉的周边商品。



又捕获一只温泉娘——云仙温泉的云仙伊乃里。







在云仙观光局角落发现了“日本の国立公園乃印”的活动集章活动，我俩再次懊悔怎么在阿苏国立公园怎么只看到了这个活动的宣传，没有发现这个集章台纸，错过了阿苏国立公园的印章。这个台纸设计的很秀雅，错过了我还蛮可惜的，只是一开始怎么也没想到日本这么小却有35个国立公园，有些感觉就像凑数的 就像美国这几年有几个最新的国家公园，大家都吐槽简直像是走后门进去的笑话。



云仙最著名的景点，就是火山活动频繁的地热地区“云仙地狱”。在日本，人们爱把这种地面满目疮痍、怪石嶙峋、热泉翻涌、蒸汽升腾、白雾缭绕的地热活动形成的景观称为地狱，大概是源于古人面对这般景象时的敬畏，和对从未见过的可怕地狱图景的想象。最著名的有九州的别府地狱，箱根的大涌谷（曾经叫做地狱谷），北海道登别的登别地狱谷等等。

不过，相比于其他几处“地狱”，云仙地狱或许在某种意义上，曾经真的就是人间炼狱。虽然在明治时期，云仙因为海拔约700多米，夏季气候凉爽而逐渐发展成为外国人的避暑胜地，但在日本尚未开国的江户时代，幕府曾在这里残忍镇压基督徒。许多基督徒曾在云仙地狱遭受残酷拷问，甚至被投入滚烫的地热热泉中处刑，堪比真正的地狱。因此漫步在云仙地狱的时候，也能看到不少基督教徒殉教相关的纪念碑和说明。



我们从右侧入口的“50周年纪念广场”进入云仙地狱。





一抬头，才发现地热活动最强烈的区域，路边松树的枝干早已覆上一层厚厚的火山灰，灰白得仿佛风化了一般，连原本应有的苍翠都被吞噬殆尽。那一瞬间，不禁想起在鹿儿岛前往韩国岳途中见到的那整片被火山灰覆盖的灰白色山头，也是仿佛生命的颜色都被抽离了。





云仙温泉的“大叫唤”，是景区里地热活动最频繁的区域之一，浓雾滚滚。因为轰隆轰隆持续的喷气口低吼，因此被形象地成为“大叫唤”。巴蜀地区有个方言叫“惊叫唤”，形容人一惊一乍地大呼小叫，所以我看到这个大叫唤就忍不住地乐。





这栋坐拥整个景区的显眼建筑，应该就是景区内的云仙九州酒店，确实是推窗即是景。不过虽然立山和上高地之类的山景我愿意花钱住景区内，但云仙地狱这种地热景象的景区我就不那么执着了。更何况景区就在小镇内，不管从哪个旅馆过来都不太远，因此感觉景区酒店没有特别必要。黄石的老忠实区就不太一样——公园太大了，不花大价钱住在公园内，每天就要多花好多时间和精力奔波在路上。

云仙地狱还有另外两个紧挨景区的酒店，一个就是今年刚刚翻新过的「云仙宫崎旅馆」，另一个就是星野集团下的「界云仙」，这三个旅馆分别在云仙地狱入口那条街的左中右三个区域。





越靠近入口，游客就越多。看着亭子和石凳石桌，看来以前这里都还能进去参观休憩，现在也不知道是不是因为更频繁的地热活动因此被封闭起来了。



云仙地狱的蒸足：坐在椅子上把脚放在木板上，就能感觉出地热蒸腾出的热气。但这个小景点如今同样细绳把守禁止入内，也不知道是不是这个区域不太安全了。





入口处的“お糸地狱”，很多人也戏称这是不伦地狱。景点的介绍牌讲解了这个地狱的名字由来：很久以前，岛原城下有一位生活极其富裕的女子阿糸。她背着丈夫与情人私通一事败露，走投无路之下，便与情夫合谋杀害了丈夫。后来阿糸被捕并遭处刑之时，附近正好有一处地热喷涌而出。当地人便以“若扰乱家庭，终将坠入地狱”的警示之意，将这片地热区域命名为“お糸地狱”。

后来，在网上看了一下这个“岛原阿糸事件”的详细来龙去脉：庆应三年（1867年），一名走街串巷、全国行商卖药的商人文助，在岛原城下偶然看中了年仅16岁的美丽少女阿糸。为了阿糸，他特意建造房屋，将她纳为妾室供养。然而，在文助外出期间，阿糸却与有妻之夫，港町的庄兵卫发生了私情。后来庄兵卫与妻子离异，阿糸便与庄兵卫正式成家。对此，行商人文助勃然大怒，他将满腔怨恨和痛苦写进信中，寄给阿糸。阿糸读完信后不知如何应对，于是与丈夫以及妹夫，柳川的仙次郎商议，设法将文助骗来，并将其杀害。



虽然背后有着让人唏嘘的悲剧故事，但“お糸地狱”确实是让我印象最深刻也是最喜爱的一个地狱，因为终日翻涌的蒸汽白雾赋予这里一种磅礴的气势。有些步行道的路段被蒸汽完全笼罩，连阳光都只能在雾气之后隐约闪现，仿佛被薄纱轻笼，犹如缥缈仙境。











云仙地狱门口的土产品小商店，正碰上一车韩国团客，把小店塞得满满当当，也就没心思细逛。不过这个soda硬糖还是吸引了我的注意力，长崎强棒面的口味？？？！！！真的好难想象这个奇葩味道。



回程不想沿着原路返回，因此走了云仙地狱对面的“旧八万地狱（月面地狱）”。看板介绍说，当地热活动逐渐降低，地下热量慢慢消散，曾经活跃的地热景观也会逐渐走向沉寂，最终慢慢变成植物丛生的沼泽。



前一刻，还是游客涌动、白雾蒸腾、地面轰鸣的盛年期云仙地狱，此刻却已是寂寥无人、热气消散、沸水干涸的衰败期旧八万地狱，这瞬间的冷暖对比让人唏嘘。旧八万地狱偌大的景观平台就像是一场盛宴后曲终人散的空荡舞台，看来不止是人，连寿命悠长的大地也逃不过岁月如刀。

shine_on

asurafairy11 发表于 2026-7-11 06:26
哈哈哈哈哈 纳豆那属于除了黏糊糊，还有点怪味道。
我不吃的东西蛮多的，比如渍得特别久特别重的蔬菜渍物 ...

笑，这话太耳熟了，每次我提大人的味道时我家那宝宝都这么说

peanut

asurafairy11 发表于 2026-7-11 08:09
从旅馆前去云仙地狱，途中会路过温泉公园，现在已经是云仙观光局了，构造小小的像个邮局。因为云仙是云仙 ...

嗨，我还真的订了Mt.Resort 雲仙九州ホテル 。想说如果犯懒不想去走地狱谷，在房间看看也算来过了

NiceNi

asurafairy11 发表于 2026-7-11 08:09
从旅馆前去云仙地狱，途中会路过温泉公园，现在已经是云仙观光局了，构造小小的像个邮局。因为云仙是云仙 ...

我看到这个大叫唤就忍不住地乐。----哈哈，真的好乐！

NiceNi

仙气缭绕，却称地狱

shine_on

这个不伦地狱的故事我也有印象
左边这张图拍得很好，给家属加鸡腿

jasonnewman

这是要变成周更吗？

asurafairy11

jasonnewman 发表于 2026-7-15 18:59
这是要变成周更吗？

感谢杰森亲切的催更 上周看球+出门了几天，就偷懒啦，接下来几天争取更完~

asurafairy11

peanut 发表于 2026-7-11 13:19
嗨，我还真的订了Mt.Resort 雲仙九州ホテル 。想说如果犯懒不想去走地狱谷，在房间看看也算来过了   ...

那你是为啥选了Mt.Resort 雲仙九州ホテル而不是宫崎旅馆呀？（剩下的星野不必考虑了......）

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-7-11 20:14
这个不伦地狱的故事我也有印象
左边这张图拍得很好，给家属加鸡腿

这个不伦地狱感觉参观过的一般都是印象最深的，不论是景色还是故事。
但最搞笑的是，我写到这里的时候，本来想想这种景点应该是最适合ai的，就想偷懒不去网上搜资料了。结果ai一本正经告诉我，お糸地狱是因为温泉白雾如丝缥缈，所以如此命名，半句没提阿丝那个故事 我要不是实地参观过并且看了景点介绍牌对那个不伦故事印象比较深刻，恐怕还真就会着它的张嘴就来的道了

asurafairy11

旅行原本的计划是从长崎飞回东京，正好打卡一下从来没有去过的长崎市。结果酒店都一度订好了，却在12月中旬意外刷到了比原定返美日期晚一天的2张商务舱。这等惊喜之下，自然是赶紧一切以掉落的商务舱为主，重新排了一下最后几天的行程。改动之后，长崎因为每天航班量不仅比熊本少且贵，并且我们那天抵达东京的时间也不太理想，就干脆换成了熊本还车，从熊本阿苏机场飞回东京。

从岛原半岛到熊本，首选是两条有明海上的轮渡航线——一条是熊本ferry经营的“熊本港-岛原外港”（岛原半岛东侧），一条是有明ferry经营的“岛原多比良港-熊本长洲港”（岛原半岛北侧）。从云仙出发，时间最短的是东边那条航线，但考虑到2022年的九州行体验了从熊本港出发到岛原外港的这条轮渡线，这次就挑选了北侧的有明ferry航线，还能顺路打卡仁田峠和平成新山。至此，连接岛原半岛和熊本的两条有明海航线就都感受过了。

从云仙一路向北，很快就开入了细窄的盘山路。虽然沿着国道389号行驶全程免费，但也意味着会错过途中仁田峠壮阔的观景视野以及云仙 Ropeway。因此并不建议为了节省通行费而直接绕过这一段。



仁田峠的收费非常便宜，才100日元，四舍五入相当于免费，但景色可是好上数倍。但也就是在这里，我们用完了口袋里最后的现金钢镚儿

从这个道路案内所往上，整个仁田峠循环道就一路都是单行道了。不想开这条收费道路的话，这里是最后的U-turn场所。





因为是单行道，道路倒是显得宽敞多了。



这段盘山公路景色很是不错，非常开阔，真真正正的山海相伴。



在接近山顶的仁田峠第二展望所，是眺望有明海和熊本群山的最佳观景点。今早天公作美，碧波万顷，蓝天白云大海交融相接，天际边的群峰隐隐约约，仿若仙山浮于海上。



此刻遥望海角天涯处绵延的山峦线条，瞬间理解了古人喟叹的“忽闻海上有仙山，山在虚无缥渺间”的意境。



每一次旅行，虽然早就做好了雷霆雨露皆为天恩的心理准备，但每每在需要眺望辽阔景色的时候遇到晴空万里，依然会由衷地感恩：日日是好日，晴日更是好日。





下图那个荒芜的山头就是平成新山，是云仙火山群中最年轻的一座，因诞生于平成时代而得名。

1990年，沉寂近两百年的云仙·普贤岳重新喷发。随后数年的火山活动中，岩浆不断隆起，在1993年至1995年间逐渐形成了一座新的熔岩穹丘，这便是今天的平成新山，海拔约1,483米，也成为云仙火山群的最高峰。

火山喷发期间曾发生多次火山碎屑流，其中1991年6月3日的一次灾害造成43人遇难，包括多位正在采访和观测火山的记者与火山学家。这场灾难也让平成新山成为日本近代火山防灾史上最具代表性的案例之一。

由于平成新山仍被认为存在火山活动风险，目前禁止登山，游客无法登顶。不过，在仁田峠、云仙缆车（Unzen Ropeway）以及岛原半岛多处展望台，都可以近距离欣赏这座年轻火山独特的熔岩穹丘地貌。裸露的灰褐色岩体几乎没有植被覆盖，与周围郁郁葱葱的群山形成鲜明对比，也时刻提醒着人们，这座山诞生至今不过三十余年，仍是一座活着的火山。

从仁田峠第二展望所再往上不过数分钟，就到了仁田峠的山顶停车场，是车子能到的最远的地方。再往上的缆车搭乘处，必须步行才能抵达。



云仙ropeway连接了仁田峠停车场和妙见山顶，天气晴好的时候甚至可以远眺到最南端的雾岛。本来喜滋滋准备坐到山顶的，结果大概真的是地处偏僻，这个ropeway竟然只收现金（成人往返1500日元），连paypay这类付款方式都没(我也只有微信合作的paypay，但不是还想垂死挣扎一下么)，我俩摸摸空荡荡的口袋，只好灰溜溜在周边溜达一下了，气得纪念品也没买。



其实，对于登山爱好者来说，这里也有登山步道通往山巅，据说往返3.5-4小时。不过对我们这种半吊子徒步人士来说，爬山不是爱好而是目的，是为了山顶的美景。因此，如果有缆车那肯定是要坐的，只有没有缆车的地方才会选择自己爬，坚决不没苦硬吃





更近距离地欣赏一下平成新山。



登山之前，永远要注意官方的通行信息，安全至上。





白色的纤细线路就是付费的仁田峠循环道，黄色略粗的线路就是国道。



拐上国道389，就代表着仁田峠道路单行的结束，这里继续往北，不到半个小时就能到多比良港了。