碧海波, 寒岭雪, 冬日阳; 椿花烂漫, 温泉生烟——2026年1月,19天自驾九州南北(佐贺鹿儿岛熊本长崎) (完结)

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-4-1 13:31
可能也是你住了大房间的原因，光在房间里就可以消磨好一会儿了
我们住乞丐房的一天差不多了 ...

我还是喜欢能看景的房间，可以看着窗外发呆。我对各种河流啊海浪啊这些大自然的白噪音完全没问题

violinlearner

asurafairy11 发表于 2026-4-1 15:15
你这个虽然没有浴室，但还要贵一些，因为是川侧的

那挺好的呀，用浴室换川侧，两次住丐房，浴室根本就没用过

asurafairy11

告别了有村溶岩展望所，下一个景点是樱岛东侧的“黒神埋没鳥居”。

1915年大正3年初的樱岛火山大爆发把高达3米的腹五社神社（黑神神社）鸟居几近灭顶，只留最顶端的“笠木”部分露在外面。当时的东樱岛村长为了向后世传达火山喷发的威胁，决定放弃挖掘和复建。



于是，我们看到的就是百年前被大地吞噬了大半的沧桑石质鸟居，无声地诉说着时光的荏苒和大自然狂暴的力量。网上有句评论说得好，“在漫长的岁月中，它已从神灵的入口变为了岁月的界碑”，警示着后人，人类在大自然灾害前的渺小与脆弱。



因为几乎被没顶，黒神埋没鳥居的实物看上去比我们想象中的要小很多，很难想象现在脚下的这片地面，曾经在近三米之下。这种视觉上的错位感相当令人震撼，曾经需要抬头仰望的鸟居竟然因为火山喷发而如今只到成年人腿部，大自然的威力，恐怖如斯。



官方介绍，这棵埋没鸟居边的阿古屋老树（赤榕），竟然是百年前那场自然灾害的幸存者。自然无情，但生灵自有生命韧劲，奇迹般生还的老树如今生机盎然枝繁叶茂，和埋没鸟居一起，静静地见证着岁月变迁。



黒神埋没鳥居的停车场在路对面，我们当时刚停好车就看到一个老爷子在停车场卖橘子。

虽说橘子是冬天的时令水果，但和去年冬天在伊豆一路看到卖橘子的不同，这次旅行开在路上一次也没看到过。老爷子看到我们停车，招呼我们过去尝尝。我俩当时不是很想吃水果，既然不买也就不好意思去尝了，于是摆手婉拒。

结果后来我俩正准备过马路去看鸟居的时候，又开过来一辆很骚包的车子，一对时髦日本中年男女下车，老爷子又招呼他们去试吃。老板模样的紧腿裤司机大叔没拒绝，抓着就吃起来，我俩悄悄观察，结果他吃了一个橘子后也并没买，和我们一起过马路去看埋没鸟居了。

我们逛完回到车上，看到老大爷依然守在那里静候着不知何时才会出现的客人。那一刻我有点于心不忍，冬天里还得出来讨生活的人，尤其是上了年纪的，都不容易啊。于是我上了车还是折回去，在大爷那里买了一袋橘子。300日元，不算贵，但橘子有大有小皮有薄有厚，轮品相确实不如伊豆的，味道后来尝了倒还不错，只是有的很甜很水有的稍微逊色，出品不算稳定。不管怎样，为老人家这份冷清的生计尽了点绵薄之力，自己心里也宽慰了许多。“至少他有努力卖橘子啊，没整天泡着一直打柏青哥嘛”，我和家属说。



两个景点完毕，看看时间也差不多了，我俩开始往回开，告别樱岛。



再次路过来时的道之站，发现此时热闹了很多。之前一个人也没的长长的足汤，出现了不少正在泡汤的游客们。



突然想起来还没有大海版本的樱岛火山合影，赶紧顶着大风补上几张。锦江湾的海水清澈见底，是碧蓝与湖绿交织的色泽，樱岛火山喷出的烟尘在天空中国和白云融为一体。

一座终年喷烟的活跃火山，和一片惊涛拍岸的澎湃大海，是樱岛展现给我的基调，也是这片土地危机与生机共存的生存法则。





这片蓝得惊人的大海带着蓬勃的生命力，就像矗立在樱岛的活跃火山。它们一路伴着我们登上樱岛，也一路目送我们远去。

祝愿鹿儿岛人民在这片传说降临之地，但也饱受火山喷发考验的古老土地上，能始终平平安安。



感恩天公作美，这几日的樱岛火山始终不吝于给我们展示它的清晰全貌。



路过的一家钓鱼店，竟然有个巨大的西乡殿的钓鱼像，很可爱。



回程路。



妙见隧道，上面还能看到在雾岛地区新婚旅行的坂本龙马和阿龙的轻快身影。这对新婚燕尔的小夫妇，据说还开了日本蜜月旅行的先河。



在去雅叙苑的路上，再见石原庄，已经有种亲切感了

shine_on

谢谢你带我看黑神埋没鸟居，确实比想象中小
那个钓鱼西乡殿我也见到了，真的超级大，看到我都震惊了，想起掏出手机拍的时候已经因为离得太近，拍不全了

asurafairy11

驶离石原庄后，过了桥就是雅叙苑。这条小路貌似到了雅叙苑之后就不让通行了。

其实最早知道雅叙苑，还是因为罗兰夏朵。毕竟其中日本旅馆就几家，即使不去刻意记，也很容易就留在脑海里了。我个人对日本的罗兰夏朵没有什么滤镜，毕竟住过的仙寿庵和明神馆，餐饮也就普普通通。所以即使现在雅叙苑已经不属于罗兰夏朵了，我们倒也不至于因此对它有什么偏见。

最初这次行程并未打算安排雅叙苑的原因，主要还是因为它最初最响亮的标签是“日本的原风景”，它家旅馆名号就是“忘れの里 日本の原風景を残す茅葺きの宿”。这种意象对如今的日本人来说也许很有情怀，但对于从小到大曾经暑假经常跑江浙或是四川云南避暑的中国人来说，雅叙苑那些茅草屋啊走地鸡啊之类的乡村风景，算是有几分司空见惯了，真的不会有多感动多触动心弦啊。但因为意外赶上鹿儿岛的冬季住宿优惠活动，少住一天就和亏了钱似的，于是硬生生从后面的日期里挤出一天，多排给了鹿儿岛。正好1月9号开始才有我们想要的部屋类型，那就更是天意。





「ななつ星in九州」是九州的一列豪华长途列车，除了列车泊，其中一晚会有当地的旅馆宿泊，在鹿儿岛的旅馆就是雅叙苑。

当年的雅叙苑，算是赫赫有名。旅馆主人田岛健夫上世纪70年代将数栋茅葺屋根的古民家移铸到妙见温泉，隐匿于天降川边葱郁的山林之中；花了一年时间亲手将20多吨的原石雕琢成巨石风吕汤船，又极富创意地将温泉引入客室，开部屋私汤的先河；种种引领温泉旅馆时代的先锋之举，都能看出旅馆主人曾经的雄心魄力和对温泉与自然的爱意。

只是随着千禧年后田岛健夫新的奢华项目「天空の森」逐渐占据了他更多的心力与资源，雅叙苑似乎在一点一点间不知不觉慢慢被留在了过去。



雅叙苑也是下午2点就能入住，我们早上吃得太饱，所以虽然路过了非常出名的黑豚馆，最终还是没有去吃午饭，也就准时到了旅馆。

从小路上下山后，发现工作人员已经在泊车处等着了。它家也是需要把车钥匙交给工作人员，代为泊车。



招呼我们的，是个上了年纪的老奶奶，确实很符合雅叙苑村里的设定



老奶奶先带我们去了「食処喫茶 不忘舎」，在那里招待迎客茶点。





此刻只有我们一组客人入住，整个不忘舍非常清净，质朴天然。



我们这次订了最想住的「風」部屋。如今，带露天风吕私汤的客室在高级旅馆几乎成为必备的存在，而雅叙苑的这间部屋，据说是日本最早的露天风吕付客室，可见老板当年领先的眼光和气魄。



入口处放了一盆冬天的水仙，淡淡的清香。在日本这么久，好像还很少看到水仙呢。



每一家的室外拖鞋都比竹ふえ好穿（再次拉踩一下）。



说实话，甫一踏入客室，我的心一刹那是有点拔凉拔凉的。因为没看任何博文和视频开箱，所以我对部屋长什么样子基本一无所知。虽然心理上对客室的陈旧有一些准备，但确实没想到实物看起来竟如此传统老旧。尤其是昨晚刚刚入住过石原庄的「椿」客房，同为和室，「椿」的精致与典雅实在胜出太多，这种强烈的对比让心理落差瞬间被放大了。

其实说实话，风客室维护得还算不错，干净程度是非常到位的。但这种部屋如果是在法师温泉长寿馆看到，我可能半点都不会吃惊，因为我在那里的预期本就是古朴传统的和室——事实上我觉得和我们在长寿馆住过的感觉就挺像。但在雅叙苑，我想我潜意识里或许还是有在期待看到一个经过了一定程度翻新的部屋吧。

家属反倒接受良好。我问他为啥，他认真道：“你不是说过这家主打的日本原风景吗？你见过哪个村里的和室是像石原庄那样精致的？不都长成这屋子这样吗？” 我一瞬间哑口无言，仔细想想，好像还真的蛮有道理。



小和室的空间有一个炬燵（kotatsu），被炉桌。冬天的时候，暖洋洋的，特别诱惑我们这种懒人。被炉桌说实话在越来越现代化的高级旅馆已经逐渐退出舞台了，基本只剩老旅馆还在坚持使用。在这一点上，雅叙苑确实保留着相当传统的一面。



暖炉被子上有雅叙苑的logo，是只昂首挺胸的公鸡，很有童趣。



客室里另一个颇为传统的细节是，电视不仅尺寸小，还被刻意藏了起来，差点没发现它就在障子背后。



它家的特色是大量使用树叶和鲜花这些自然造物，今天的欢迎语就写在一片新鲜的绿叶上。





老部屋的问题就是暖气很不均匀，这间更衣室因为关着门，一打开就发现特别冷。

浴巾提供得很充足，贷切风吕其实也有提供。



洗手间和浴室也是昭和味满满，特别是洗手台之类的塑料和设计，很有时代感了。



不过说实话，这样的空间在当年就设计成 double sink，还是颇有远见的。给人的感觉也很cozy，整体维护得也非常干净。。



冷藏库被很用心地定制了木制外壳，减少了现代电器的突兀感，在日本旅馆是第一次见到。不过冷藏库内的饮品本身有点让人失望，就是普通的茶和水。以他家的定位，我内心还是小小期待过有没有什么当地特色饮料的，或者至少也该有点店家推崇的天然手作饮品。



而整件部屋曾经最最领先于时代的，就是封闭式阳台上的露天风吕了。在1970年代，这种在客室内就能独享温泉的设计，无疑是极具前瞻性的创举，可以想象最初享受到的客人该是怎样的大惊喜。事实证明，这种部屋付露天风吕的概念，至今也毫不过时，依然被很多客人所推崇。



部屋的露天风吕也是源泉挂流的妙见温泉，是很奢侈的享受。和石原庄一样，雅叙苑也呵护了建房前便已生长在此的大树，即便在木制露台上挖出圆洞也要留住它，对大自然是很让人赞赏的温柔和尊重的态度，也让泡汤的时候多了几分意趣。



木阳台上还有一个day bed，特别适合泡完汤后躺着小憩。就是这个day bed有点太土，特别有国内和东南亚农民房度假屋既视感。嘛，也很符合原风景的概念就是了。但冬天实在太冷，除了泡汤不是很想来出来阳台上。



泉水的颜色让我想起了石原庄的贷切风吕“七実の湯”，都是带着淡湖蓝的水色，很是迷人。

violinlearner

终于看到雅叙苑了

我对旧之类倒是接受良好，不过露天风吕旁边的淋浴是不是靠得太近，会不会溅到风吕里？那个daybed确实，同日本温泉旅馆不搭

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-4-2 08:40
谢谢你带我看黑神埋没鸟居，确实比想象中小
那个钓鱼西乡殿我也见到了，真的超级大，看到我都震惊了，想起 ...

看来我们和闪姐被导了同一条路 那个钓鱼西乡殿真的很大，又可爱，很吸睛。

asurafairy11

violinlearner 发表于 2026-4-2 11:23
终于看到雅叙苑了

我对旧之类倒是接受良好，不过露天风吕旁边的淋浴是不是靠得太近，会不会溅到风吕里？那 ...

嗯嗯，我其实对旧一般也没意见，只是因为我没有看过博文所以对它家的整体形象没啥概念，就没想到感觉没翻新过，特别是昨晚有石原庄做对比之后。其实很快我就接受良好了。
冬天这种露天风吕的淋浴一般对我们都是摆设，没什么人的话都是去大浴场，冬天在阳台上洗的话太冷太冷了。
daybed对我们来说土，但其实满符合这旅馆老板的农家乐审美的

asurafairy11

妙见温泉的两家高级旅馆，石原庄和雅叙苑，都做日归温泉的生意，这在高级旅馆是很少见的，大概是鹿儿岛这边温泉的特色吧。

雅叙苑的退房时间比石原庄晚一点，是12点，而日归温泉的时间是12:00-15:00，也就是和日归客们可能撞车的时间只有入住的14:00-15:00这一个小时。

眼前这个黑色母屋就是日归温泉的男女别大浴场「建汤」，而一旦日归时间结束，男汤和女汤就会变成两个无料贷切风吕。只需要带上之前放在部屋被炉桌上的“入浴中”木牌，到时候挂在门上就可以独享大浴场了。



店家也会在清洁后，及时把门口的牌子转至宿泊客的贷切标识。



同样，雅叙苑的卫生检查通知也是很全的，军团菌检疫真是九州温泉检查的重点。



这就是巨大的原石凿成的汤船，还保留着粗犷厚重的原始质感。



大浴场古色古香，但各种洗浴备品和小毛巾都是很齐全的。



地板是竹子，小凳子是原木，かかり湯的汤池也是石头雕成，一切都质朴天然。



温泉的出水口也是竹筒制作的，也是那么原生态。



妙见温泉的泉水基本都是碳酸泉，据说有不俗的医疗效果。



男女汤，也就是现在两间贷切，是两两对称的。中间用一面竹墙隔开，但极高的屋梁处都相通。



洗好澡泡好家族风吕，我们往更深处去，下到溪边，那里有雅叙苑的宿泊客专用风吕——うたせ湯・ラムネ湯。

温泉建在一个像露天大仓库一样的空间，非常有小地方公共浴场的朴实感。说实话，我看到的第一眼，有一种采石场工人的工作公共浴场的错觉，还蛮有趣的



两个汤池是两种泉质，薄水色的うたせ湯和旅馆其他温泉一样是妙见温泉的泉水，因此是碳酸泉，有着淡淡的气泡感。



而更里处的ラムネ湯则据说是自古自然涌出的自喷泉，成分不明。家属原本对这个汤充满期待，毕竟冠以“ラムネ”之名，他本以为能看到像波子汽水那样翻涌的温泉气泡，结果没想到完全没发现，还不如在妙见温泉的泉水气泡感。



雅叙苑的贷切风吕也在溪边，但因为在天降川的下游，河水变得平缓，而且长满了大丛的芦苇群，基本没什么河景了。和昨天石原庄溪水奔流、生机盎然的天降川溪谷段比起来，说实话，有种死气沉沉的寥落可怜劲。



而往高处看，也很让人心酸——石原庄虽然内部建筑迷人，但外表是不折不扣的混凝土大型现代建筑，在溪流边的山林间显得相当突兀。不同于昨日雅叙苑的茅草屋建筑群完美融于大自然之中，甚至可以说为石原庄的窗景画卷添了几分画龙点睛的古朴意蕴，石原庄带给雅叙苑的，却是一种相对比较生硬的氛围气伤害。太可怜了

唯一值得称道几分的，就是此处的天降川水泛着清澈的碧意，和苍郁的山林交相辉映。



比起石原庄，雅叙苑的罩衣相对朴素很多，造型甚至有几分尼姑服的既视感 不过再一次我自洽了：原风景那么淳朴自然，衣服怎么能不合时宜得典雅高级呢？



泡完温泉，折身回屋，再次走上这条店家营造出的忘忧乡小道——茅草顶，石板路，苔藓绿，这段路可能是馆内最有原风景韵味的场景之一。



路边放着可以自由饮用的水。



家属嘴馋，很快发现还有小点心挂着，迫不及待拿了一个。我分了一口，感觉是质感比较粗的传统糕点。



这就是办理入住时的“不忘舍”，同样有着可爱的公鸡。



从墙面到座位，完全是质朴天然的味道，但又透着温和的设计感，有几分大巧不工的韵味。



左手边的桌子，就是下午我们的座位。



路边的屋舍中，更有一个露天的围炉里，散着淡淡碳烟。晚餐后这片天地还会化身原生态时光里的饮酒处，给客人提供清酒和小食。





南天竹是冬季里难得的色彩，那抹亮眼的朱红，为这片冷寂的空间平添了几分艳色。但更绝的还是檐下的吊灯，轻巧地用和纸一裹，便化作温婉柔和的灯罩一枚，有着天然来雕饰的绝佳韵味。



角落桌上的盒子里还有很多传统玩具，就像村里给孩子们备着的礼物那样自然。



站在馆内的中心小广场回望不忘舍。近看昨日风景中的茅草屋，屋顶的斑驳青苔让人印象深刻。





雅叙苑的特色之一就是有散养的萨摩鸡满地乱跑，堪称日本走地鸡。我以前玩如龙维新，斗鸡小游戏里最给力的一只斗鸡就叫“萨摩咕咕”，所以我对萨摩鸡向来印象很好，也很期待它家晚餐的萨摩鸡肉（什么魔鬼发言）。



今天的院子里，我总共看到了两只大公鸡，它们气定神闲地吃饭、喝水、溜达，倒为这一方田园景色更添了几分生动自然。



风部屋的对面，便是一间开放的厨房，与影视剧里那些旧日村落里的灶火人家别无二致，有种时光回溯之感，散发着一种亲切而真实的烟火气息。木架放的那些新鲜蔬菜，更是脆生生水灵灵。



悬挂晾干的萝卜干仿佛成了天然的装饰暖帘。





道路的尽头，就是今晚和明早就餐的大广间，銀杏の間 。



它家四处的新鲜小野花装饰很多。



虽说来之前不以为意，但后来每每看到这种的茅草屋顶古韵十足——特别是昨天从石原庄远眺过来的时候，感受到了鳞次栉比的尖尖茅草顶在苍翠山峦间若隐若现的古朴厚重感——到如今，已是心生大大的喜爱，有种浓厚的旧日山野的意味。



我们部屋门外的稻草墙上，也有挂着的各色蔬菜们做装饰，天然气息的趣味十足。

那么，回到屋中再休息休息，静待今日的晚餐了。它家开饭时间早，我们便选了最早的5点。

那么，今天的游记就先到这里晚安啦~

violinlearner

那个大石头凿成的风吕是我对雅叙苑曾经动心的因素之一

我看到有个负评说早上4点被鸡打鸣吵醒，你们有没有此困扰？

asurafairy11

violinlearner 发表于 2026-4-2 14:21
那个大石头凿成的风吕是我对雅叙苑曾经动心的因素之一

我看到有个负评说早上4点被鸡打鸣吵醒，你们有没有 ...

因素之一的话，莫非还有之二之三？
啊，我没看过负评，没想到还能这个抱怨。我们睡得相当好，倒是完全没有留意到。不过每个人声音的敏感度不一样，我们在妙乃汤住川侧的时候，或是住海边温泉旅馆的时候，都有评论提到过水声太吵睡不着，但我们就完全不会，所以也不知道有没有参考性哈哈。如果睡眠比较浅或是神经有些衰弱的，住这种老一些的旅馆那确实得留意。

violinlearner

asurafairy11 发表于 2026-4-2 14:27
因素之一的话，莫非还有之二之三？
啊，我没看过负评，没想到还能这个抱怨。我们睡得相当好，倒是完 ...

之二就是对从石原庄见得到的那家茅草屋旅馆的好奇心啊

shine_on

asurafairy11 发表于 2026-4-2 13:27
因素之一的话，莫非还有之二之三？
啊，我没看过负评，没想到还能这个抱怨。我们睡得相当好，倒是完 ...

我家属就这样，明确说不要住川侧，正好省钱了

joaquin

shine_on 发表于 2026-4-2 16:04
我家属就这样，明确说不要住川侧，正好省钱了

哎呀我特别喜欢水声，尤其是雨声，感觉 特别催眠哈哈。。。

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-4-2 16:04
我家属就这样，明确说不要住川侧，正好省钱了

我投华金一票，我还蛮喜欢这种水声白噪音的，其实不留意都完全没留意有水声。
空调外机或是加热管道那种人工轰隆隆的不行，会觉得比较抓狂。
望洋楼隔音可见很好？

asurafairy11

因为我们晚餐选了5点，刚开始的大半时间整个食事处只有我们两个人。

如今的雅叙苑，已经不是罗兰夏朵的成员（天空之森依然是），但这倒并不会让我们对它的餐食期待产生任何负面影响，讲不定潜意识里还因此多了几分期待。

开餐前，我俩都做好了可能吃不饱或是吃不好的心理准备，因为大多标榜农家、纯天然或是原生态的晚餐，有时容易滑向极端。而且网上有住客对他家餐食有些微词，这些评价无形中也拉低了我们的期待值。但若要提前总结和剧透的话，就是我俩意外得还觉得蛮惊喜，吃起来很香，而且形式也是和特别正统的会席料理不太一样，跳出了我们一成不变的熟悉感，因此有种独特的趣味。



它家的筷子是竹子做的，筷架也是天然植物，贯彻了店家天然质朴的理念。



今天的几个刺身都是当地特色食材。

这个亮闪闪的银身鱼叫“きびなご”，是南日本特别是鹿儿岛一代的特色小鱼，是很珍贵的食材，据说冬季正是脂肪肥美的季节。不过这种小鱼向来有些土腥味，边上配的药味配料印象里也因此是味道比较重的，老奶奶也提醒我们味道有些特殊，看看吃得惯吗。硬着头皮也得上咯，结果吃下来比想象中的要好接受得多，只是肯定没有那些肥美的传统海鱼鱼肉好吃。

另一个吃前有点战战兢兢的，就是著名的萨摩地鸡刺身。我从来没吃过生鸡肉，说实话内心深处是很胆怯的。萨摩地鸡是少数以刺身出名的鸡肉，今天的前菜里配了两种刺身。说实话我现在已经不太记得区别是什么了，印象里隐约记得貌似是一盘鸡腿肉，一盘鸡胸肉，非常轻微地炙过，基本是生食。我眼一闭心一横，夹了一块入口。原本是想囫囵咀嚼几下就吞下肚解决的，没想到嚼了几下，发现肉质弹嫩，也没有任何生鸡肉可能的腥味，反而逐渐带出了几分肉香的清甜，让我对鸡肉刺身的印象大为改观。虽说不至于自发爱上鸡肉刺身吧，毕竟还是有点心魔难破，但这两道鸡肉都是很香确实是难以否认的事实，大大开了眼界。



大盆里是今晚的沙拉，调了淡淡的酱汁，很爽口。老奶奶仲居介绍说是天空的森的菜园子新鲜采摘的蔬菜，有些大概就来自我下午在开放灶房的那些脆生生的蔬菜吧。



感谢被安排在靠窗的位置，而且因为竟然5点就能开饭，几乎破天荒在晚餐时还看到了窗外风景。我们背后那个桌子直到6点时才来了一位一人泊的大叔，后来发现他还是连泊。



下一道菜是我全席的最爱 - 地鸡锅。鸡肉Q弹香嫩，鸡香味十足；汤头极为鲜美，醇厚入味；最难得的还放了些绿叶蔬菜，清爽鲜嫩。



我是喝了这鲜掉眉毛的鲜美汤头才想起来仔细看下菜单的，结果写着是三小时炖煮而成的，真是集地鸡的鲜甜精华之大成。作为爱喝各种鸡汤鸭汤鱼汤肉汤的汤头死忠拥趸，这道菜实在是我的心尖好。



就是开吃之前老奶奶一手拿勺一手那碗慢吞吞地细心地舀啊舀啊，确保两碗一样分量一样内容，嘴馋的我等得心焦

陶锅里的鸡汤没法被两个小碗盛完，于是吃到最后我直接把锅端过来，准备就着锅直接喝光光了。没想到老奶奶看到了，赶紧快步挪到我们桌前，又拿着汤勺开始小心翼翼帮我们分剩下的那些汤，尤其是最后一点点很难被舀起来的最后那口汤。哎呀，大可不必这么精细啊！我真的直接端着锅就能一口气喝光的！



天色开始慢慢暗下来了。不愧是鹿儿岛，绝对少不了萨摩扬（Satsuma-age）的身影。萨摩扬，也就是小时候常听说的台湾甜不辣，是各种鱼饼做成的炸物。



记不太清了，看菜单应该是配了鸡肉的味噌田乐煮，调味一点都不厚重油腻。





菜单写的是烧烤鸡肉，鸡肉自然是清香有劲，不过配菜的香菇和南瓜更是几乎要胜过鸡肉主角的香甜配角。



这道天ぷら也是我的大爱——我这热爱一切这种酥脆但面衣又格外轻薄的炸物。现在看菜单还写了有鱼，我是一点不记得了，但几种现摘的蔬菜都格外好吃。三つ葉（mitsuba）是鸭儿芹，是日料很常见的配菜；おおば（Ooba）是大叶，也就是青紫苏；“よもぎ”（Yomogi）我们不熟，结果一查，才发现原来就是艾草。

虽然我天ぷら吃得很少很少，但有限的经验里，大多数时候我都觉得蔬菜类的炸物都比肉类更出挑更轻盈更好吃。



中场的清口。味道已经不太记得了，好像是苹果的沙冰。总而言之，这种轻盈的冰沙格外解腻爽口。



虽迟但到的鹿儿岛黑牛。虽然也还是很好吃，但我今天吃下来明显是萨摩地鸡更为惊艳，更让人印象深刻。



豆乳茶碗蒸。



就是打开最后的汤碗吓了我们一跳，竟然不是例行的味噌汤，而是手打荞麦。但是吃到这里，已经吃得很饱很饱了，只能很不好意思地剩下小半碗。





在晚餐快要结束的时候，另一个南亚模样的胖小哥仲居突然来到我们桌边，拿着一捧报纸包的果盆，里面放了店家的小橘子，小萝卜，小土豆，小红薯，西蓝花，还点缀着野草和鲜花，以及几片写着祝福话语的叶子。还是第一次见到这么接地气这么原生态的小礼物，还蛮有趣的。

边吃边偷偷观察了一下，今天算上我们似乎一共是5组客人，一个单身的儒雅大叔，另外三组夫妇，年龄都中年人的年纪，也都是日本客人，不知道是不是都是当年雅叙苑的回头客。仲居们都是中年人，有着亲切自然的笑容，应对都非常周到。

总而言之，今晚的晚餐有些出乎意料的惊喜。不同于昨天石原庄那种精致又工整的料理美味与视觉美貌，雅叙苑今晚的晚餐更多是家常感的淳朴风味，有种返璞归真的质朴天然，是截然不同的两种餐食快乐。因为食材本身的质量与新鲜度过硬，而且料理的手法对习惯了传统温泉旅馆会席料理的我们来说也多了许多新奇之处，所以很大程度上缓解了可能的味觉审美疲劳。一定程度上，也的确可以说是做到了本真的农舍山野风味。

网上确实也看到过一些负评，我个人觉得一方面还是因为美食这东西委实太千人千味，大家的喜好南辕北辙大不相同，众口难调不是白说的。另一方面，也可能是因为雅叙苑有很多回头客，现在的晚餐和五年前十年前印象里的美味相比，在如今降本增效的时代可能是有了精简甚至退步，那造成的反差恶感会格外强烈。

对我们这种没赶上它最辉煌时代的初访客人而言，今天的晚餐很让我们个人满意，就足够了。



我们因为入住得早，吃得也比别的几组客人早了一个小时，因此今天的整个行程都有种包场的节奏，除了晚餐后段，几乎很少碰到别的客人。餐后的酒水时间也不例外，趁着别的客人都还在晚餐，我们回屋休息了一会儿之后，就又晃到了开放的围炉里屋舍，晚间的几个小时里，这里化身成了“村里的酒吧”

这里由一个大叔负责，非常开朗健谈。听说我们从米国来，坚持和我们用日语英语混杂着交流还不够，还一定要启用手机的谷歌翻译积极输出，相当热忱。

夜间的酒，是鹿儿岛芋烧酎，毕竟是发源地嘛。可以选冷的，也可以选热的。热的会用竹筒加热，很有趣味，还能蒸发掉不少酒精，家属就选了热烧酎。



竹筒装酒，竹筒做杯，是天然的野趣，连酒水似乎也有了几分竹子的清香。



大叔又盛情推荐尝尝今晚的烤鱼，一问，果不其然又是きびなご。我们和大叔说今晚吃了它的刺身啦，大叔拍胸脯表示烤的味道不一样！也好吃！我俩I人天生对E人的热情苦手，盛情难却就点了几串，正好近距离围观下围炉里烧烤。与其说是为了吃，倒不如说是为了开开眼界



这鱼是真小，我夜里想在吃前给它留个影都对着串串聚不了焦距，找不到焦点。晚餐的刺身版本感觉就还是要大不少。味道不难吃，而且没有直接吃鱼的苦味，但基本也很难吃到鱼肉的香味，估计是因为实在太小了，但感觉很适合当酒鬼们的下酒菜。



大叔在我们边喝烧酎边吃烤鱼的时候开始找我们各种闲聊，我记得还讲了来这里的美国客人因为不懂日语而因为谐音闹的善意笑话，但我已经完全忘了 这就是没有花生酱和杰森每天写日记的勤奋精神的下场，细节都如那熊熊烈火中的木柴，灰飞烟灭了......

印象最深的是，大叔还问我们明天去哪儿——旅馆NPC的固定台词哈哈——讲到激情的地方生怕我们听不懂，掏出手机谷歌翻译哒哒哒一阵疯狂输出。先是和我们推荐黑川温泉的bakery，我们听了当然不知道啊，一头雾水。大叔干脆输入谷歌地图给我们看。我们一瞅，评分还挺不错，大叔嘿嘿一笑，说是他朋友开的。可惜我们口语不行，要不我真想问他，那报你的名字能给我们打折吗？也不知道日本人懂不懂这个梗

大叔紧接着又一脸严肃地在手机上哒哒哒打了一长串，拿给我们一看，原来大叔生怕我们听不明白，特意用谷歌翻译提醒在福冈高速上有那种伪装成普通车的警车卧底车抓高速超速，一定要小心，福冈在这方面很坏的。我俩忍不住大笑，连连表示好的好的明白！大叔叹口气，说其实是因为他从鹿儿岛去福冈就被抓过......哎呦喂，这个大叔是真的有几分冷面笑匠的功夫在身上的，太开朗健谈了。

让客人感到开心的优质员工，永远是旅馆最珍贵的财富啊。



谢谢了大叔的招待之后，和他道了晚安——大叔还要在寒风中等待到9点——回房准备休息。布团已经铺好，第一次遇到铺床时就还额外加盖了毛毯的，这和洋结合得还蛮贴心。



可能是冬季天太冷，雅叙苑也在被窝里塞了个汤捂子，防烫的汤捂子外套也是绒绒的触感，可惜没有竹ふえ的喵喵外套那么顺滑那么可爱。喵喵热水袋外套值得大力推广！



临睡前，不顾今天晚上开始降温，顶着刺骨寒意也要好好享受一下首间露天风吕付客室源泉挂流的温泉啊。这样的天气，入水前虽然艰难，但泡进去就相当惬意了，尤其是泡完之后由内而外热乎乎的感觉格外舒服。



透过竹篾帘子偷看夜间石原庄，说实话要不是我没戴眼镜，每间川侧部屋应该都看得蛮一清二楚的。雅叙苑于山林间若隐若现的茅草古宅民舍无论在白天还是黑夜，都给石原庄的窗景增加了多少诗情画意！可石原庄的建筑无论在白天黑夜，回馈给雅叙苑的，始终是难以掩饰的风景伤害

violinlearner

这个大叔真不错！

鸡肉刺身是好吃的，也是只有在日本才敢吃

我看到的关于食物的负评是料理不差，但对于价格，餐饮相对来说比较乡土简单。吐槽点还是对价格的期待

shine_on

きびなご我们吃过刺身，天妇罗，和直接炸的，都蛮好吃的，刺身也没有腥味
地鸡锅看着好想吃啊，食材好就一定好吃的，好羡慕
不过，你真的有想过端着锅喝吗？
我九州游记里一直没写的一个梗，就是我们第一晚就吃了“军鸡锅”，因为汤头太鲜了，用勺舀又舀不干净，最后就是小伙伴趁没人端着锅喝光的，我还拍了张照。然后整个行程遇到的每一口锅，我都给她拍张端锅上脸照，九宫格都放不下。很多时候锅是有加热的，我们得等燃料烧完，锅凉下来，才能拍上这么一张照。
端着锅喝显然不存在于日本人的认知里，经常有仲居收拾的时候看到那口干干净净的锅，“诶”一下，你们是怎么吃得这么干净的？

话说折桥旅馆也有把欢迎的话语写在叶子上，不过没有这么大规模的使用。

asurafairy11

violinlearner 发表于 2026-4-3 10:44
这个大叔真不错！

鸡肉刺身是好吃的，也是只有在日本才敢吃

我就知道小提琴这位限定版E人（真的确定只在日本吗？ ）会和E人大叔惺惺相惜哈哈。
对，吃了鸡肉刺身完全改观了，真的很香，但也是真的还是不太敢吃。

对于餐食的话，考虑到它家价格涨得不算太厉害，那早年的价位吃这顿晚餐很多人肯定实是会觉得过于简单了。不过我俩倒觉得变化还蛮多的，也有不少有特色的乡土在地食材，食材品质也确实不错，再加上打折后8万9的价位，算很不错了。毕竟，在现在的岁数，对我们来说，吃得有趣吃得开心，已经比单纯追求豪华食材来吃回性价比要重要多了。

shine_on

asurafairy11 发表于 2026-4-3 05:03
我投华金一票，我还蛮喜欢这种水声白噪音的，其实不留意都完全没留意有水声。
空调外机或是加热管道那种 ...

我也喜欢水声白噪音的，不会刻意去订，但我喜欢能看见风景的房间，所以权衡之下可能会为了风景（而不是白噪音）去订水边的房间
石原庄其实我本来就是想订那种川侧二间和室而已，并不打算花大价钱订川侧带私汤的客室的，所以她一说不要住川侧我也就顺水推舟了
望洋楼隔音确实很好

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-4-3 10:54
きびなご我们吃过刺身，天妇罗，和直接炸的，都蛮好吃的，刺身也没有腥味
地鸡锅看着好想吃啊，食材好就一 ...

我觉得炸的和天妇罗应该很棒，刺身还是不如那种肉质肥美的那些鱼肉好吃。

我是真的想过的，但这里是夸张的修辞手法，毕竟是当着所有仲居的面 我当时的想法是把锅端起来全部倒进我的碗里，没想到我刚举起来，老奶奶就小碎步冲过来服务了 你小伙伴太可爱了吧，和喝汤爱好者紧紧握爪啊！我一般都全部喝完的，干干净净。我倒不是举起来喝，而是全部倒进自己碗里。热锅我也碰到过，我当时的方法是那厚厚的餐巾纸直接当成防烫手套捏着边缘把小陶锅里的汤全部倒进碗里喝光光了，等不及变凉了  

shine_on

violinlearner 发表于 2026-4-3 09:44
这个大叔真不错！

鸡肉刺身是好吃的，也是只有在日本才敢吃

烧鸟店一般都有生鸡肉这一道吧，我一直想试试，但为队友所累，至今没试过

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-4-3 11:08
我也喜欢水声白噪音的，不会刻意去订，但我喜欢能看见风景的房间，所以权衡之下可能会为了风景（而不是白 ...

太理解你了！我也是喜欢看风景的房间，很多时候我都愿意为风景买单。
其实大部分时间我也不是单纯喜欢徒步，纯粹是为了看风景。如果能看很壮丽的山景，住山小屋住帐篷，吃泡面吃徒步速食我都没问题。

shine_on

asurafairy11 发表于 2026-4-3 10:07
我就知道小提琴这位限定版E人（真的确定只在日本吗？ ）会和E人大叔惺惺相惜哈哈。
对，吃了鸡肉刺身完 ...

其实你们一开始在讨论房间装修时我就想过，这个价位是不是应该住得更好一点？看了这顿晚饭，再加上你拿到的折扣好，又觉得可以接受了

shine_on

asurafairy11 发表于 2026-4-3 10:18
太理解你了！我也是喜欢看风景的房间，很多时候我都愿意为风景买单。
其实大部分时间我也不是单纯喜欢徒 ...

对的，我徒步其实很菜的，就是为了看风景
有些风景是真的只能靠走的才能看到

shine_on

asurafairy11 发表于 2026-4-3 10:15
我觉得炸的和天妇罗应该很棒，刺身还是不如那种肉质肥美的那些鱼肉好吃。

我是真的想过的，但这里是夸张 ...

因为锅沿或宽或厚，她说倒碗里会洒
因为在我们家她是心灵手巧那一个，我就是个肥手指，所以她说会洒，那就一定会洒
不过对着锅喝呢，本来只是第一天打算这么做，后面都是我为了戏剧效果逼着她做的，就是为了做一个系列（没敢发

jasonnewman

asurafairy11 发表于 2026-4-2 06:01
告别了有村溶岩展望所，下一个景点是樱岛东侧的“黒神埋没鳥居”。

1915年大正3年初的樱岛火山大爆发把高 ...

"打柏青哥"是什么意思？

jasonnewman

asurafairy11 发表于 2026-4-3 09:06
因为我们晚餐选了5点，刚开始的大半时间整个食事处只有我们两个人。

如今的雅叙苑，已经不是罗兰夏朵的成 ...

生鸡肉！

“这就是没有花生酱和杰森每天写日记的勤奋精神的下场”

jasonnewman

asurafairy11 发表于 2026-4-3 11:15
我觉得炸的和天妇罗应该很棒，刺身还是不如那种肉质肥美的那些鱼肉好吃。

我是真的想过的，但这里是夸张 ...

是的，汤凉了就没法喝了。

“老奶奶就小碎步冲过来服务了”好有画面感

asurafairy11

一觉睡到第二日清晨，隐隐听到窗外有劳作的声音。扒到窗边把障子窗轻轻推开一条缝，偷偷往外一看，啊，又见炊烟升起，晨光罩大地。立马不管还在呼呼大睡的家属，我火速给自己裹得厚厚的，出去照一照馆内的晨间景象。

山岚晨晓间，整座村落仍沉浸在一片冷调的静谧之中。浅月白的月亮悬在清冷的天空，尚未隐去；屋角和檐下的灯火执着亮着，温暖沉默；苔藓斑驳的茅草屋间，已见炊烟缓缓升起。此刻，这里真的就像隐于偏僻山野的某个不知名村庄，新的一天正要开始，正是人间好时节。





这是账房，右侧的角落还有个小卖店区，我没有细看。



闲逛了一圈回来，工作人员已经在辛勤地劳作了，更加浓烈的炊烟和热气源源不断地从开放灶房蒸腾溢出，仿佛整个村子都即将在这股升腾的烟火气里彻底苏醒了过来。



那些忙碌的身影，倒真有几分像是原本就生活在这村子里的村民，而我们只是远道而来的客人。目光不经意撞见，给彼此一个大大的笑容。



“唰唰唰”——“唰唰唰”——好些员工已经在不知辛劳地仔细清扫着旅馆的角角落落了。如果有什么细节能让我们知道这不是真实世界里的山野村庄，一定是这到处都一尘不染的石板路了



前去食事处前，客人们会先被邀请选择早餐蛋料理的做法。这里的鸡蛋据说都是萨摩鸡的新鲜鸡蛋，品质极佳。



还可以在鱼类里四选一，挑选一款今天的烤鱼——不过看图好像是五选一，我已经有些记不清了。





夏天绿意葱茏的时候，这个露台一定韵味十足，不过冬天也自有冬天清冷疏落的意境。我们同样被安排在靠窗的位置，就是昨天一人泊大叔的两面是窗的角落位置，视野很不错。



我们不仅晚饭吃得早，早饭也是最先到的 干啥啥不行，抢饭第一名，哈哈。





依然没有堆砌什么豪华食材，但大概是食物的本味就很浓郁，印象里整顿早餐都很美味可口，天然又生机，非常熨帖。



降温后的清晨，能看到溪谷间有温泉的汤烟蒸腾，又仿佛消散在空中的袅袅炊烟，带着几分萧索，如梦如幻。



早晨的工作人员们忙忙碌碌的，个个都是笑容满面，元气十足。我们吃完早饭，还一路把我们送到食事处门口，鞠了下躬，笑眯眯挥挥手送别，礼数也很周全。谁知，我们刚刚回到房间，嘟嘟嘟电话铃就响了。接起来一听，店家慌忙道歉，原来是咖啡和茶点没上呀。我们当时以为已经结束了，而看我们那么坦荡地离席他们大概也就忘记还没给我们上，直到收拾我们桌子才发现。

于是过了没多久，一位仲居就端着咖啡和小点给我们送来了，满脸抱歉。其实，这种小瑕疵倒是完全无所谓，反正我们也很喜欢在部屋的暖炉里窝着咖啡。杏仁巧克力糖我是吃不下了，两个都便宜了家属。



消化得差不多，临行前再泡一下妙见温泉暖暖身子。今天就要告别鹿儿岛甚至是南九州啦，颇有几分依依不舍。



出门走到小道上，远眺河岸对面的山头才发现日头已高，毕竟是 12 点了嘛。看那远山被烈日点亮，但我们因为躲在这一小方茅草屋群的古民居间，被村落般的古朴阴影重重包裹，颇有几分山中方一日，世间已千年的遁世感。

在账房处退房后，入住停车时欢迎我们的卷卷毛小哥又来帮我们提行李。



退房时，工作人员还笑呵呵地递给我们一个塑料袋，说是旅馆的新鲜现做的一点吃食心意。这已经很惊喜了，没想到随之递上的还有一小束鲜花吊坠，散发着淡淡的草木清香。我们在他们的挥手目送中驶上大路后，立马找了个僻静处靠边停下，将花束挂在后视镜下，又拆开袋子里层层包裹的铝箔纸——里头是两个野菜饭团和两块玉子烧。

今天我们正要一路敢回阿苏没空吃午饭，这真是瞌睡来了枕头。那一刻仿佛真的成了去村里做客，离去时被热情的七大姑八大姨塞了一手伴手礼。东西虽不贵重，这份心意却很实在。

总体而言，去雅叙苑之前，我们对它的期待并没有太高，毕竟世界上很多走乡土原生态的餐馆和酒店都有打着幌子收智商税的嫌疑。不过去过雅叙苑之后，我们倒是对它留下了不错的印象：
工作人员们的言谈举止都很温和亲切，应对也都非常周到。早晚餐虽然没有名贵食材堆砌，但以萨摩地鸡为主角的乡土料理，胜在口味自然、取材地道，不少家常菜色也令人颇为惊喜。这种纯天然的料理让它跳脱出普通温泉旅馆会席料理带着几分流水线匠气的刻板，多了几分山野间才有的生动鲜美。

缺点么？自然也是存在的。首先，它家受限于面积，馆内的公共区域和温泉的多样性和趣味性都大大逊色于石原庄，更不用说石原庄各色溪流段的灵动自然风景了，这也导致在它家，我并没有想一直想去泡公汤的念头。因此有别于让我们遗憾时间有些不够的石原庄，雅叙苑让人感觉住一晚绰绰有余了，住久了也很难有额外新发现。当然，度假客人和我们这种带了一定探索欲望的客人的侧重点肯定不同。

另外，后来补了一些游记，发觉它家的迎客点心多年来似乎有点一成不变，餐食在趣味性上似乎也有调整，曾经满是精美绘画的早晚餐菜单貌似也被简化。如果是这样的话，无怪乎老客人们重访后会感到失望，容易觉得曾经的白月光已成白米粒。作为日本首家设置露天风吕付部屋，最早之一实践古民家移筑，在建筑和备品中融入巨石原木翠竹等等自然造物的构思，from farm to table返璞归真的自然餐食早早的实践者......曾经的雅叙苑，毋庸置疑走在过现代温泉旅馆的最前端，但看起来之后数十年并没有再向前迈进。因此当其他旅馆都在顺应时代浪潮奋力进化时，当它曾经的那些先锋之举都已变成温泉旅馆司空见惯标配时，雅叙苑就显示出了几分不进则退的落后于时代，也成了早年顾客们回不去的旧梦。

所以就我个人而言，雅叙苑的旧日风姿与神韵犹在，它家那些忙碌而质朴的员工更是旅馆的珍宝，初访者的一晚体验依旧称得上惊喜。但我完全能想象，若是一位早年被它那些新兴理念折服从此念念不忘的客人，时隔多年满怀憧憬地回访，却发现它依然一成不变故步自封，甚至因为时光流逝而产生了陈旧感，该会有多遗憾，多扼腕叹息。