碧海波, 寒岭雪, 冬日阳; 椿花烂漫, 温泉生烟——2026年1月,19天自驾九州南北(佐贺鹿儿岛熊本长崎) D7雅叙苑

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-4-1 13:31
可能也是你住了大房间的原因，光在房间里就可以消磨好一会儿了
我们住乞丐房的一天差不多了 ...

我还是喜欢能看景的房间，可以看着窗外发呆。我对各种河流啊海浪啊这些大自然的白噪音完全没问题

violinlearner

asurafairy11 发表于 2026-4-1 15:15
你这个虽然没有浴室，但还要贵一些，因为是川侧的

那挺好的呀，用浴室换川侧，两次住丐房，浴室根本就没用过

asurafairy11

告别了有村溶岩展望所，下一个景点是樱岛东侧的“黒神埋没鳥居”。

1915年大正3年初的樱岛火山大爆发把高达3米的腹五社神社（黑神神社）鸟居几近灭顶，只留最顶端的“笠木”部分露在外面。当时的东樱岛村长为了向后世传达火山喷发的威胁，决定放弃挖掘和复建。



于是，我们看到的就是百年前被大地吞噬了大半的沧桑石质鸟居，无声地诉说着时光的荏苒和大自然狂暴的力量。网上有句评论说得好，“在漫长的岁月中，它已从神灵的入口变为了岁月的界碑”，警示着后人，人类在大自然灾害前的渺小与脆弱。



因为几乎被没顶，黒神埋没鳥居的实物看上去比我们想象中的要小很多，很难想象现在脚下的这片地面，曾经在近三米之下。这种视觉上的错位感相当令人震撼，曾经需要抬头仰望的鸟居竟然因为火山喷发而如今只到成年人腿部，大自然的威力，恐怖如斯。



官方介绍，这棵埋没鸟居边的阿古屋老树（赤榕），竟然是百年前那场自然灾害的幸存者。自然无情，但生灵自有生命韧劲，奇迹般生还的老树如今生机盎然枝繁叶茂，和埋没鸟居一起，静静地见证着岁月变迁。



黒神埋没鳥居的停车场在路对面，我们当时刚停好车就看到一个老爷子在停车场卖橘子。

虽说橘子是冬天的时令水果，但和去年冬天在伊豆一路看到卖橘子的不同，这次旅行开在路上一次也没看到过。老爷子看到我们停车，招呼我们过去尝尝。我俩当时不是很想吃水果，既然不买也就不好意思去尝了，于是摆手婉拒。

结果后来我俩正准备过马路去看鸟居的时候，又开过来一辆很骚包的车子，一对时髦日本中年男女下车，老爷子又招呼他们去试吃。老板模样的紧腿裤司机大叔没拒绝，抓着就吃起来，我俩悄悄观察，结果他吃了一个橘子后也并没买，和我们一起过马路去看埋没鸟居了。

我们逛完回到车上，看到老大爷依然守在那里静候着不知何时才会出现的客人。那一刻我有点于心不忍，冬天里还得出来讨生活的人，尤其是上了年纪的，都不容易啊。于是我上了车还是折回去，在大爷那里买了一袋橘子。300日元，不算贵，但橘子有大有小皮有薄有厚，轮品相确实不如伊豆的，味道后来尝了倒还不错，只是有的很甜很水有的稍微逊色，出品不算稳定。不管怎样，为老人家这份冷清的生计尽了点绵薄之力，自己心里也宽慰了许多。“至少他有努力卖橘子啊，没整天泡着一直打柏青哥嘛”，我和家属说。



两个景点完毕，看看时间也差不多了，我俩开始往回开，告别樱岛。



再次路过来时的道之站，发现此时热闹了很多。之前一个人也没的长长的足汤，出现了不少正在泡汤的游客们。



突然想起来还没有大海版本的樱岛火山合影，赶紧顶着大风补上几张。锦江湾的海水清澈见底，是碧蓝与湖绿交织的色泽，樱岛火山喷出的烟尘在天空中国和白云融为一体。

一座终年喷烟的活跃火山，和一片惊涛拍岸的澎湃大海，是樱岛展现给我的基调，也是这片土地危机与生机共存的生存法则。





这片蓝得惊人的大海带着蓬勃的生命力，就像矗立在樱岛的活跃火山。它们一路伴着我们登上樱岛，也一路目送我们远去。

祝愿鹿儿岛人民在这片传说降临之地，但也饱受火山喷发考验的古老土地上，能始终平平安安。



感恩天公作美，这几日的樱岛火山始终不吝于给我们展示它的清晰全貌。



路过的一家钓鱼店，竟然有个巨大的西乡殿的钓鱼像，很可爱。



回程路。



妙见隧道，上面还能看到在雾岛地区新婚旅行的坂本龙马和阿龙的轻快身影。这对新婚燕尔的小夫妇，据说还开了日本蜜月旅行的先河。



在去雅叙苑的路上，再见石原庄，已经有种亲切感了

shine_on

谢谢你带我看黑神埋没鸟居，确实比想象中小
那个钓鱼西乡殿我也见到了，真的超级大，看到我都震惊了，想起掏出手机拍的时候已经因为离得太近，拍不全了

asurafairy11

驶离石原庄后，过了桥就是雅叙苑。这条小路貌似到了雅叙苑之后就不让通行了。

其实最早知道雅叙苑，还是因为罗兰夏朵。毕竟其中日本旅馆就几家，即使不去刻意记，也很容易就留在脑海里了。我个人对日本的罗兰夏朵没有什么滤镜，毕竟住过的仙寿庵和明神馆，餐饮也就普普通通。所以即使现在雅叙苑已经不属于罗兰夏朵了，我们倒也不至于因此对它有什么偏见。

最初这次行程并未打算安排雅叙苑的原因，主要还是因为它最初最响亮的标签是“日本的原风景”，它家旅馆名号就是“忘れの里 日本の原風景を残す茅葺きの宿”。这种意象对如今的日本人来说也许很有情怀，但对于从小到大曾经暑假经常跑江浙或是四川云南避暑的中国人来说，雅叙苑那些茅草屋啊走地鸡啊之类的乡村风景，算是有几分司空见惯了，真的不会有多感动多触动心弦啊。但因为意外赶上鹿儿岛的冬季住宿优惠活动，少住一天就和亏了钱似的，于是硬生生从后面的日期里挤出一天，多排给了鹿儿岛。正好1月9号开始才有我们想要的部屋类型，那就更是天意。





「ななつ星in九州」是九州的一列豪华长途列车，除了列车泊，其中一晚会有当地的旅馆宿泊，在鹿儿岛的旅馆就是雅叙苑。

当年的雅叙苑，算是赫赫有名。旅馆主人田岛健夫上世纪70年代将数栋茅葺屋根的古民家移铸到妙见温泉，隐匿于天降川边葱郁的山林之中；花了一年时间亲手将20多吨的原石雕琢成巨石风吕汤船，又极富创意地将温泉引入客室，开部屋私汤的先河；种种引领温泉旅馆时代的先锋之举，都能看出旅馆主人曾经的雄心魄力和对温泉与自然的爱意。

只是随着千禧年后田岛健夫新的奢华项目「天空の森」逐渐占据了他更多的心力与资源，雅叙苑似乎在一点一点间不知不觉慢慢被留在了过去。



雅叙苑也是下午2点就能入住，我们早上吃得太饱，所以虽然路过了非常出名的黑豚馆，最终还是没有去吃午饭，也就准时到了旅馆。

从小路上下山后，发现工作人员已经在泊车处等着了。它家也是需要把车钥匙交给工作人员，代为泊车。



招呼我们的，是个上了年纪的老奶奶，确实很符合雅叙苑村里的设定



老奶奶先带我们去了「食処喫茶 不忘舎」，在那里招待迎客茶点。





此刻只有我们一组客人入住，整个不忘舍非常清净，质朴天然。



我们这次订了最想住的「風」部屋。如今，带露天风吕私汤的客室在高级旅馆几乎成为必备的存在，而雅叙苑的这间部屋，据说是日本最早的露天风吕付客室，可见老板当年领先的眼光和气魄。



入口处放了一盆冬天的水仙，淡淡的清香。在日本这么久，好像还很少看到水仙呢。



每一家的室外拖鞋都比竹ふえ好穿（再次拉踩一下）。



说实话，甫一踏入客室，我的心一刹那是有点拔凉拔凉的。因为没看任何博文和视频开箱，所以我对部屋长什么样子基本一无所知。虽然心理上对客室的陈旧有一些准备，但确实没想到实物看起来竟如此传统老旧。尤其是昨晚刚刚入住过石原庄的「椿」客房，同为和室，「椿」的精致与典雅实在胜出太多，这种强烈的对比让心理落差瞬间被放大了。

其实说实话，风客室维护得还算不错，干净程度是非常到位的。但这种部屋如果是在法师温泉长寿馆看到，我可能半点都不会吃惊，因为我在那里的预期本就是古朴传统的和室——事实上我觉得和我们在长寿馆住过的感觉就挺像。但在雅叙苑，我想我潜意识里或许还是有在期待看到一个经过了一定程度翻新的部屋吧。

家属反倒接受良好。我问他为啥，他认真道：“你不是说过这家主打的日本原风景吗？你见过哪个村里的和室是像石原庄那样精致的？不都长成这屋子这样吗？” 我一瞬间哑口无言，仔细想想，好像还真的蛮有道理。



小和室的空间有一个炬燵（kotatsu），被炉桌。冬天的时候，暖洋洋的，特别诱惑我们这种懒人。被炉桌说实话在越来越现代化的高级旅馆已经逐渐退出舞台了，基本只剩老旅馆还在坚持使用。在这一点上，雅叙苑确实保留着相当传统的一面。



暖炉被子上有雅叙苑的logo，是只昂首挺胸的公鸡，很有童趣。



客室里另一个颇为传统的细节是，电视不仅尺寸小，还被刻意藏了起来，差点没发现它就在障子背后。



它家的特色是大量使用树叶和鲜花这些自然造物，今天的欢迎语就写在一片新鲜的绿叶上。





老部屋的问题就是暖气很不均匀，这间更衣室因为关着门，一打开就发现特别冷。

浴巾提供得很充足，贷切风吕其实也有提供。



洗手间和浴室也是昭和味满满，特别是洗手台之类的塑料和设计，很有时代感了。



不过说实话，这样的空间在当年就设计成 double sink，还是颇有远见的。给人的感觉也很cozy，整体维护得也非常干净。。



冷藏库被很用心地定制了木制外壳，减少了现代电器的突兀感，在日本旅馆是第一次见到。不过冷藏库内的饮品本身有点让人失望，就是普通的茶和水。以他家的定位，我内心还是小小期待过有没有什么当地特色饮料的，或者至少也该有点店家推崇的天然手作饮品。



而整件部屋曾经最最领先于时代的，就是封闭式阳台上的露天风吕了。在1970年代，这种在客室内就能独享温泉的设计，无疑是极具前瞻性的创举，可以想象最初享受到的客人该是怎样的大惊喜。事实证明，这种部屋付露天风吕的概念，至今也毫不过时，依然被很多客人所推崇。



部屋的露天风吕也是源泉挂流的妙见温泉，是很奢侈的享受。和石原庄一样，雅叙苑也呵护了建房前便已生长在此的大树，即便在木制露台上挖出圆洞也要留住它，对大自然是很让人赞赏的温柔和尊重的态度，也让泡汤的时候多了几分意趣。



木阳台上还有一个day bed，特别适合泡完汤后躺着小憩。就是这个day bed有点太土，特别有国内和东南亚农民房度假屋既视感。嘛，也很符合原风景的概念就是了。但冬天实在太冷，除了泡汤不是很想来出来阳台上。



泉水的颜色让我想起了石原庄的贷切风吕“七実の湯”，都是带着淡湖蓝的水色，很是迷人。

violinlearner

终于看到雅叙苑了

我对旧之类倒是接受良好，不过露天风吕旁边的淋浴是不是靠得太近，会不会溅到风吕里？那个daybed确实，同日本温泉旅馆不搭

asurafairy11

shine_on 发表于 2026-4-2 08:40
谢谢你带我看黑神埋没鸟居，确实比想象中小
那个钓鱼西乡殿我也见到了，真的超级大，看到我都震惊了，想起 ...

看来我们和闪姐被导了同一条路 那个钓鱼西乡殿真的很大，又可爱，很吸睛。

asurafairy11

violinlearner 发表于 2026-4-2 11:23
终于看到雅叙苑了

我对旧之类倒是接受良好，不过露天风吕旁边的淋浴是不是靠得太近，会不会溅到风吕里？那 ...

嗯嗯，我其实对旧一般也没意见，只是因为我没有看过博文所以对它家的整体形象没啥概念，就没想到感觉没翻新过，特别是昨晚有石原庄做对比之后。其实很快我就接受良好了。
冬天这种露天风吕的淋浴一般对我们都是摆设，没什么人的话都是去大浴场，冬天在阳台上洗的话太冷太冷了。
daybed对我们来说土，但其实满符合这旅馆老板的农家乐审美的

asurafairy11

妙见温泉的两家高级旅馆，石原庄和雅叙苑，都做日归温泉的生意，这在高级旅馆是很少见的，大概是鹿儿岛这边温泉的特色吧。

雅叙苑的退房时间比石原庄晚一点，是12点，而日归温泉的时间是12:00-15:00，也就是和日归客们可能撞车的时间只有入住的14:00-15:00这一个小时。

眼前这个黑色母屋就是日归温泉的男女别大浴场「建汤」，而一旦日归时间结束，男汤和女汤就会变成两个无料贷切风吕。只需要带上之前放在部屋被炉桌上的“入浴中”木牌，到时候挂在门上就可以独享大浴场了。



店家也会在清洁后，及时把门口的牌子转至宿泊客的贷切标识。



同样，雅叙苑的卫生检查通知也是很全的，军团菌检疫真是九州温泉检查的重点。



这就是巨大的原石凿成的汤船，还保留着粗犷厚重的原始质感。



大浴场古色古香，但各种洗浴备品和小毛巾都是很齐全的。



地板是竹子，小凳子是原木，かかり湯的汤池也是石头雕成，一切都质朴天然。



温泉的出水口也是竹筒制作的，也是那么原生态。



妙见温泉的泉水基本都是碳酸泉，据说有不俗的医疗效果。



男女汤，也就是现在两间贷切，是两两对称的。中间用一面竹墙隔开，但极高的屋梁处都相通。



洗好澡泡好家族风吕，我们往更深处去，下到溪边，那里有雅叙苑的宿泊客专用风吕——うたせ湯・ラムネ湯。

温泉建在一个像露天大仓库一样的空间，非常有小地方公共浴场的朴实感。说实话，我看到的第一眼，有一种采石场工人的工作公共浴场的错觉，还蛮有趣的



两个汤池是两种泉质，薄水色的うたせ湯和旅馆其他温泉一样是妙见温泉的泉水，因此是碳酸泉，有着淡淡的气泡感。



而更里处的ラムネ湯则据说是自古自然涌出的自喷泉，成分不明。家属原本对这个汤充满期待，毕竟冠以“ラムネ”之名，他本以为能看到像波子汽水那样翻涌的温泉气泡，结果没想到完全没发现，还不如在妙见温泉的泉水气泡感。



雅叙苑的贷切风吕也在溪边，但因为在天降川的下游，河水变得平缓，而且长满了大丛的芦苇群，基本没什么河景了。和昨天石原庄溪水奔流、生机盎然的天降川溪谷段比起来，说实话，有种死气沉沉的寥落可怜劲。



而往高处看，也很让人心酸——石原庄虽然内部建筑迷人，但外表是不折不扣的混凝土大型现代建筑，在溪流边的山林间显得相当突兀。不同于昨日雅叙苑的茅草屋建筑群完美融于大自然之中，甚至可以说为石原庄的窗景画卷添了几分画龙点睛的古朴意蕴，石原庄带给雅叙苑的，却是一种相对比较生硬的氛围气伤害。太可怜了

唯一值得称道几分的，就是此处的天降川水泛着清澈的碧意，和苍郁的山林交相辉映。



比起石原庄，雅叙苑的罩衣相对朴素很多，造型甚至有几分尼姑服的既视感 不过再一次我自洽了：原风景那么淳朴自然，衣服怎么能不合时宜得典雅高级呢？



泡完温泉，折身回屋，再次走上这条店家营造出的忘忧乡小道——茅草顶，石板路，苔藓绿，这段路可能是馆内最有原风景韵味的场景之一。



路边放着可以自由饮用的水。



家属嘴馋，很快发现还有小点心挂着，迫不及待拿了一个。我分了一口，感觉是质感比较粗的传统糕点。



这就是办理入住时的“不忘舍”，同样有着可爱的公鸡。



从墙面到座位，完全是质朴天然的味道，但又透着温和的设计感，有几分大巧不工的韵味。



左手边的桌子，就是下午我们的座位。



路边的屋舍中，更有一个露天的围炉里，散着淡淡碳烟。晚餐后这片天地还会化身原生态时光里的饮酒处，给客人提供清酒和小食。





南天竹是冬季里难得的色彩，那抹亮眼的朱红，为这片冷寂的空间平添了几分艳色。但更绝的还是檐下的吊灯，轻巧地用和纸一裹，便化作温婉柔和的灯罩一枚，有着天然来雕饰的绝佳韵味。



角落桌上的盒子里还有很多传统玩具，就像村里给孩子们备着的礼物那样自然。



站在馆内的中心小广场回望不忘舍。近看昨日风景中的茅草屋，屋顶的斑驳青苔让人印象深刻。





雅叙苑的特色之一就是有散养的萨摩鸡满地乱跑，堪称日本走地鸡。我以前玩如龙维新，斗鸡小游戏里最给力的一只斗鸡就叫“萨摩咕咕”，所以我对萨摩鸡向来印象很好，也很期待它家晚餐的萨摩鸡肉（什么魔鬼发言）。



今天的院子里，我总共看到了两只大公鸡，它们气定神闲地吃饭、喝水、溜达，倒为这一方田园景色更添了几分生动自然。



风部屋的对面，便是一间开放的厨房，与影视剧里那些旧日村落里的灶火人家别无二致，有种时光回溯之感，散发着一种亲切而真实的烟火气息。木架放的那些新鲜蔬菜，更是脆生生水灵灵。



悬挂晾干的萝卜干仿佛成了天然的装饰暖帘。





道路的尽头，就是今晚和明早就餐的大广间，銀杏の間 。



它家四处的新鲜小野花装饰很多。



虽说来之前不以为意，但后来每每看到这种的茅草屋顶古韵十足——特别是昨天从石原庄远眺过来的时候，感受到了鳞次栉比的尖尖茅草顶在苍翠山峦间若隐若现的古朴厚重感——到如今，已是心生大大的喜爱，有种浓厚的旧日山野的意味。



我们部屋门外的稻草墙上，也有挂着的各色蔬菜们做装饰，天然气息的趣味十足。

那么，回到屋中再休息休息，静待今日的晚餐了。它家开饭时间早，我们便选了最早的5点。

那么，今天的游记就先到这里晚安啦~

violinlearner

那个大石头凿成的风吕是我对雅叙苑曾经动心的因素之一

我看到有个负评说早上4点被鸡打鸣吵醒，你们有没有此困扰？

asurafairy11

violinlearner 发表于 2026-4-2 14:21
那个大石头凿成的风吕是我对雅叙苑曾经动心的因素之一

我看到有个负评说早上4点被鸡打鸣吵醒，你们有没有 ...

因素之一的话，莫非还有之二之三？
啊，我没看过负评，没想到还能这个抱怨。我们睡得相当好，倒是完全没有留意到。不过每个人声音的敏感度不一样，我们在妙乃汤住川侧的时候，或是住海边温泉旅馆的时候，都有评论提到过水声太吵睡不着，但我们就完全不会，所以也不知道有没有参考性哈哈。如果睡眠比较浅或是神经有些衰弱的，住这种老一些的旅馆那确实得留意。

violinlearner

asurafairy11 发表于 2026-4-2 14:27
因素之一的话，莫非还有之二之三？
啊，我没看过负评，没想到还能这个抱怨。我们睡得相当好，倒是完 ...

之二就是对从石原庄见得到的那家茅草屋旅馆的好奇心啊

shine_on

asurafairy11 发表于 2026-4-2 13:27
因素之一的话，莫非还有之二之三？
啊，我没看过负评，没想到还能这个抱怨。我们睡得相当好，倒是完 ...

我家属就这样，明确说不要住川侧，正好省钱了